5. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES A OBSERVAR PARA SABER SI UNA PALOMA ESTA EN PLENITUD DE FORMA

Tanto si se hace viudez como natural o celibato hay una serie de detalles que a un buen colombófilo observador no se le escapa de su control , pero para ello es necesario tener pocas palomas y dedicar el máximo de tiempo posible con el fin de controlar las palomas una a una . No olvidemos que la alimentación juega un papel primordial en la preparación de la ultima semana antes del día del enceste .

Veamos cómo cerciorarse que la paloma va cogiendo la plenitud de forma :

CONDICIONES PREVIAS :
1º.- Es fundamental que apenas llegue la paloma de un concurso hay que hacer todo lo necesario para prepararla para la siguiente competición , por lo que obraremos de la siguiente manera :
1.1.- Al llegar la paloma de un concurso ha de recibir los cuidados necesarios para que se recupere lo antes posible y pueda ser alimentada nuevamente con comida energética , por lo que procederemos de la siguiente forma :
1.1.1.- Al llegar la palma debe encontrarse con su pareja para que recupere la moral , momento crítico ya que la paloma llega extenuada y requiere un mínimo de cariño sexual . Con ello cubrimos el aspecto emocional o psicológico de todo ser vivo .
1.1.2.- Unos minutos después les servimos un poco de agua con electrolitos y glucosa para que se recupere del gasto energético debido al esfuerzo realizado . Eso hará que en pocas horas recupere su masa muscular .
1.1.3.- Media hora después les servimos una comida digestiva que contenga mucha fibra y carbohidratos , para saciarle el hambre y en pocas horas se regule su aparato digestivo y haga los excrementos normales .
1.1.4.- Si hacemos viudaje o celibato al cabo de un tiempo que consideremos adecuado y en función de la dificultad de la suelta , separamos los sexos para que descansen mejor

2º.- Alimentación durante la semana de preparación :
2.1.- Al segundo día les daremos comida depurativa y de competición al 50% , mezclada con probiótico o levadura de cerveza . En el agua te o infusión de ajo .
2.2.- Iremos dándole algo de comida depurativa y los tres o cuatro días antes del enjaule les daremos 100% de competición . El día anterior al día del enjaule una vitamina adecuada para la competición .

CARACTERÍSTICAS A OBSERVAR DURANTE LA SEMANA :

Si hemos procedido correctamente con lo indicado anteriormente observaremos lo siguiente :

1.- A medida que van pasando los días la paloma vuela más tiempo y con más alegría .
2.- A medida que va acercándose el día de enjaule los excrementos son cada vez más perfectos como si fueran bolas de caniche con la mancha blanca de la orina y un poco de plumón adherido a el .
3.- A medida que avanzan los días de preparación la paloma se encuentra más feliz e inquieta en el palomar observando todo lo que pasa incluyendo al cuidador . Con cierta frecuencia salta del nido al suelo y vuelve a el de una forma armoniosa y alegre .
4.- Los últimos días casi no quieren comer leguminosos y prefieren los cereales para almacenar energía calorífica de combustión rápida como son los hidratos de carbono . El día anterior al enjaule empieza a comer menos y su volumen ha aumentado dando la sensación que es de mayor tamaño y que pesa menos .
5.- Al auscultar la paloma los tres últimos días antes del enjaule empezamos a notar que su respiración es más suave , limpia , armoniosa y profunda . Como muestra de lo anterior , si le abrimos la boca observaremos las hendiduras limpias , sonrosadas y abiertas .
6.- El día del enjaule al volverla a inspeccionar veremos que las plumas están más brillantes y algo húmedas , y en las puntas de las ultimas plumas activas observaremos que tienen manchas aceitosas de color blanco grisáceo . El pectoral limpio de escamas y de color rosado y las patas algo más calientes de lo habitual .
7.- Al observar los ojos ( mejor con una lupa ) veremos que están bien definidos todos los círculos del ojo , que la pupila es de menor tamaño , y que el 5º círculo está bien definido ( círculo de la buena salud y condición ) . Así mismo el ojo está brillante y bien lubricado ( húmedo ) sin que lagrimee .

4. ENTRENAMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS PICHONES

Para iniciar los entrenamientos de los pichones en su año de nacimiento se han de cumplir una serie de condiciones previas .

CONDICIONES PREVIAS :
1º.- Tenemos que estar completamente seguros que están en perfectas condiciones de salud y estar vacunadas de Salmonela y Paramixovirosis .
2º.- Antes de iniciarse la muda han sido desparasitadas externamente e internamente , bajo el control de una veterinario competente .
3º.- Los pichones han de tener como mínimo tres meses de edad y estando volando un mínimo de una hora formando un grupo compacto un mes antes de empezar los entrenamientos .
4º.- No puede haber más de tres palomas por metro cúbico de palomar . Si es posible , machos separados de las hembras .
5º.- El único objetivo que buscamos con estos entrenamientos es el de educar las palomas y no como hace mucha gente , el de eliminar palomas por tener superpoblación .
6º.- Hacer un planning de sueltas cortas repetitivas y no soltar con mal tiempo o con temperaturas superiores a los 25ºC y más de 60% de humedad relativa
7º.- Toda paloma enfermiza , triste , mal conformada , o que no cumpla los mínimos establecidos por nosotros , ha sido eliminada con antelación . No se puede tener palomas que ya de principio no tenemos la mínima seguridad que puedan afrontar con éxito las competiciones de la próxima campaña .

PLANING ENTRENAMIENTOS :
Una vez estemos seguros que tenemos las palomas sanas procederemos a los entrenamientos educativos con distancias de 2 , 5 , 10 , 20 , 40 , 60 , 100 , 150 Kilómetros .Las tres primeras se repetirán varias veces en la cuatro direcciones cardinales .

En las tres o cuatro primeras sueltas , las palomas todavía no se han habituado a estar encerradas en las jaulas por lo que procederemos a coger las palomas la noche anterior para que duerman en ellas lo que obliga a que pongamos muy pocas palomas por jaula , digamos , no superando el 70% de su máxima capacidad .

Una vez llegado al punto de suelta las dejaremos descansar un mínimo de 30 minutos a la sombra para que reposen bien , pues al principio se marean mucho en el trayecto .

Si en alguna suelta educativa al regresar de inmediato al palomar no están la mayoría de ellas , es señal que algo no se ha hecho bien o que en el trayecto han encontrado algún problema por lo que lo analizaremos y días después repetiremos el mismo punto de suelta .

Los entrenamientos se distanciarán entre ellos un mínimo de tres días para que se recuperen del stress y puedan regular nuevamente su aparato digestivo .

Las fecha idónea son en los meses de Septiembre y Octubre en que las palomas no han mudado todavía las dos ultimas plumas del ala activa , no hace demasiado calor y el día aún es suficientemente largo de horas solares . A partir de la 9º pluma , lo mejor es no forzar las palomas ya que cualquier esfuerzo superior a lo normal puede impedir que las muden bien . No olvidemos que una mala muda compromete el éxito de la campaña próxima .

En algunas regiones de España hacen entrenamientos en los meses de Noviembre y Diciembre y estoy totalmente en contra ya que muchas palomas van en Diciembre cambiando la ultima pluma y la suelta ultima en algunos casos es de unos 250 Kilómetros que suele ser muy dura por lo que las que llegan retrasadas tienen todas las posibilidades de mudar mal las ultimas plumas y cuado pregunto el porqué, la mayoría me dice que es para eliminar palomas, pues tienen demasiadas. Mi concepto es que si tienes demasiadas , selecciónalas con más dureza antes de iniciar los entrenamientos educativos pero no hay que perder el concepto básico de que en estas sueltas lo único importante es educar las palomas y hacer todo lo posible para que regresen bien para que la gran muda no se vea dañada y haya pocas pérdidas .

La paloma tiene fundamentalmente dos puntos débiles , el aparato digestivo y el aparato respiratorio , por lo que tenemos que estar seguros que funcionan a la perfección ya que en caso contrario puede ser un motivo de pérdidas . Para controlar dichos aparatos hay , entre otros , dos productos idóneos , uno es el Cometose de la casa Comed , que es un probiótico , y otro que es el Alacoril de la casa Moureau , basado en plantas medicinales expectorantes , ambos totalmente inofensivos .

Cuando las palomas lleguen de un entrenamiento , les daremos 50 % depurativo y 50% muda mezclado con cometose y jugo de limón y en el agua electrolitos y glucosa . Al segundo día 100% muda mezclado con Cometose , y en el agua Alacoril . Al tercer o cuarto día toca entrenamiento , mientras la distancia sea inferior a 100 Kilómetros , ya que para las sueltas de 100 y 150 Kilómetros les dejaremos descansar unos 6 o 7 días .

En la preparación de una suelta de entrenamiento inferior a 100 Kilómetros aprovecharemos a enjaularlas dos días antes del entreno y les pondremos agua y comida para que aprendan a comer y beber en ellas . Es importante que en esta ocasión las jaulas y sus abrevaderos se parezcan al máximo a las utilizadas por nuestro Club . Nuevamente insistir que hay que poner pocas palomas por jaula .

COMIDA DE MUDA ( solo como referencia ) :
Guisantes verdes ---------------------------------------10%
Guisantes de Tasmania ------------------------------- 10%
Vezas -----------------------------------------------------6%
Maíz ---------------------------------------------------- -30%
Trigo -----------------------------------------------------14%
Dari -------------------------------------------------------6%
Sorgo -----------------------------------------------------4%
Cardi ------------------------------------------------------4%
Girasol -----------------------------------------------------4%
Linaza -----------------------------------------------------2%
Mijo --------------------------------------------------- ----4%
Arroz con cáscara ----------------------------------------6%

3. EL ÉXITO EN NUESTRO DEPORTE NO ESTA EN GANAR, SINO EN SUPERARNOS Y EN SUPERAR

Estimados amigos:
Indudablemente, Uruguay y el archipiélago Canario pocas coincidencias tienen en la actividad colombófila y el desempeño de las mensajeras, con respecto a sortear obstáculos para retornar a su morada.
Si partimos de la base, que el cuidado de las palomas de carreras en todas partes de nuestro globo terráqueo es similar, de algo podemos estar seguros y es que, en distintos lugares habrá distintas situaciones que enfrentar y a su vez que vencer para poder conseguir el objetivo deseado de todo colombófilo, que es el de ver llegar a sus mensajeras, sanas y salvas a su hogar.
En varias oportunidades me habrán escuchado o habrán leído de mis escritos, que existen dos razas de mensajeras y éstas son: las buenas y las malas.
Dentro de la raza de buenas palomas, tenemos las que nacen buenas y aquellas que, por diferentes motivos, a pesar de nacer en cuna de oro como las primeras, no demuestran sus dotes hasta pasado cierto tiempo, por lo cual, en alguna oportunidad las he catalogado como que no nacen buenas, si no, que se hacen buenas.
Luego de haber terminado la época de cría y seleccionar meticulosamente los productos de nuestros reproductores, tendremos ante los ojos un plantel que será pura y exclusivamente el fiel resultado de nuestro sacrificio, que constituye: cuidado, calidad y, sobretodo, objetividad.
Un buen colombicultor, (que no es lo mismo que ser buen colombófilo), siempre será muy meticuloso con el cuidado de sus reproductores y extremará al máximo dichos esfuerzos para no ver perturbada la salud de su colonia.
La calidad está de más mencionarla, ya que un buen colombicultor siempre es un gran seleccionador y emplea mano firme en lo que quedará y a la hora de decidir jamás titubea, pero sí es fundamental tener en cuenta este factor, para que los lectores de esta idea expuesta puedan llegar a entender lo que les quiero transmitir.
El ultimo punto que enumeré, es la objetividad y a pesar de ser un aspecto que conlleva seguridad, en colombofilia tratándose de jóvenes pichones, es muy controvertido, ya que éste por mejores dotes fenotípicos y genotípicos que posea, lleva muy oculto dentro de él el factor de perpetuar la capacidad innata de un antepasado crack.
¿Alguna vez, se pusieron a pensar, cómo puede afectar en un joven pichón la exposición a la que el colombófilo lo enfrenta en entrenamientos tempranos, vuelos forzados, variantes de alimentación, medicaciones innecesarias y un sinfín de pequeños errores de manejo, que seguramente desencadenarán en un gran perjuicio para desempeñarse con éxito en su futuro?
La colombofilia, sin lugar a dudas, es la actividad más difícil de desempeñar a la perfección, si no tenemos en cuenta superar los pequeños errores que cotidianamente cometemos. Errores que pudiendo ser evitados, poniendo un poco de nuestro buen sentido común, obtendríamos resultados confiables y seguros.
¿Cuántas veces, luego de tener nuestro plantel de jóvenes pichones, ya seleccionado y gozando todos ellos de excelente salud, nos decimos: el rodado, el pinto y el rojo, serán los pequeños palomos que se desempeñaran mejor en la próxima campaña?
Seguramente, muchos de nosotros actuamos igual y tenemos, año tras año, las ilusiones de anticiparnos a los resultados y luego, la realidad nos demuestra que equivocamos nuestra elección y un hermano de éstos, que con seguridad, no tenga las cualidades fenotípicas sobresalientes del elegido, termina asombrándonos con sus resultados deportivos.
Sin duda, la buena paloma de carreras, por siempre encerrará estas contrariedades y su funcionalidad irá acorde con tres factores esenciales que se entrelazarán y de esa mezcla se obtendrá el mejor resultado.
Dos de ellos, lo podemos dirigir, el tercero, es innato de la propia paloma.
El colombófilo, puede bregar por el entorno en que cohabita la paloma y a su vez darle por intermedio de una excelente selección, las dotes fenotípicas que, sin lugar a dudas, son las mejores armas que podemos implantar a una paloma, para que ésta se pueda desempeñar de forma holgada para vencer los obstáculos a los que la enfrentamos a diario. Pero la tercer condición indispensable para que triunfe, solo nace con ella y se manifiesta en el momento que, poniéndola en libertad a kilómetros de su morada, su único objetivo sea volver a casa lo más rápido posible.
Este instinto de mordiente y tenacidad sólo nace con la paloma, no se hace ni se crea, pero si es muy fácil de destruir, si nuestros cuidados no son lo suficientemente meticulosos para incrementar al máximo esta cualidad, que es transmisible, siempre y cuando podamos valorarla, entenderla y sobretodo mantenerla inalterable.
Es de capital importancia analizar muy bien, la perpetuidad de un campeón y, sobretodo, la superación de sus cualidades.
A la hora de seleccionar un reproductor, debemos de tener en cuenta este tercer factor, como el esencial, ya que el mordiente y la tenacidad no cambian y se trasmiten como tales, lo que sí cambia son las armas que le damos (fenotipo) al individuo que posee estas cualidades y con ellas se desempeña con mayor seguridad y eficacia.
La buena paloma de carreras que se desempeña en vuelos marítimos tiene un doble propósito para enfrentar: llegar lo más rápido a su hogar y vencer el trauma que le origina cruzar el mar, algo que no es natural para ella, pero que para lograrlo deberá reforzar al máximo sus cualidades innatas de mordiente y tenacidad.
Sin lugar a dudas, los vuelos marítimos son una disciplina muy dura, algo difícil de superar por quien en sus venas no lleva la pasión por la colombofilia.
Para poder superar y mejorar esto, debemos trabajar seriamente, forjarnos un objetivo y fijarnos metas de especialización.
Aquí está la clave del dilema, las cuales son iguales en volar palomas de carreras sobre suelo firme o sobre mar, pero, a su vez, muy distintas en la formación y especialización de cada atleta en lo que respecta a su formación sicológica.
El cometido, sin lugar a dudas, es trabajar con ellos y perpetuar sus cualidades.

2. LA SELECCIÓN DE LOS PICHONES ANTES DEL EMPAREJAMIENTO

Hemos de partir del hecho irrefutable de que muy pocas palomas que criamos merecen ser llamadas palomas mensajeras ya que la mayoría son de baja calidad deportiva. Es por eso que hemos de estar bien informados de todo lo necesario para poder seleccionar los pichones que formarán el equipo de adolescentes en la próxima campaña.

En muchas visitas a palomares que hago cada año he podido constatar que los pichones en general no son los adecuados para garantizar que podamos competir bien con ellos. Son muchas las causas y es por eso que es necesario empezar por el principio que es el de tener un cuadro reproductor de elite y que no tiene porque ser de muchas parejas pero sí de gran calidad. Fijaos que si tuviéramos la suerte de tener un macho de extraordinaria calidad y tres hembras de extraordinaria calidad podríamos obtener más de 60 pichones en un año utilizando el resto de reproducción mediocre como nodrizas. El problema que todo colombófilo se plantea es el saber cuales son los reproductores de extraordinaria calidad y eso lo explicaré en el próximo escrito para centrarme ahora en la selección de los pichones.

Partiendo que solo vamos a criar con reproductores de gran calidad lo primero que hemos de estar seguro es que tienen una salud perfecta y una gran vitalidad, que son alimentados correctamente y que están en un palomar muy amplio, bien soleado, bien orientado y con nidos muy holgados.

Antes de unir las parejas reproductoras hemos de hacer un control de su salud por un veterinario competente y hacer el tratamiento correspondiente si es preciso y posteriormente los vacunaremos de Salmonela , en los casos recomendados por ser influyente en la zona que tengamos el palomar, y de Paramixovirosis .

Una vez hayan sido tratados y vacunados, dos semanas después, y estando todavía separados los sexos, les daremos 50% Depurativo y 50% Cría mezclado con aceite de germen de trigo durante una semana. Seguidamente los juntaremos y seguiremos dándoles germen de trigo pero con 100% comida de cría hasta que pongan los huevos. Así mismo les daremos un producto apropiado para las palomas que aporte Calcio + Fósforo + Vitamina D3, como por ejemplo, Fertibol de la casa Comed, Calcio 20 de venta en farmacias o en pastillas con dosis individual. Por supuesto tendrán todo el año varios tipos de grit que serán renovados cada dos o tres días y cada semana les daremos un polivitaminico de cría rico en complejo B y de vitaminas E + A + D3.

Aunque para algunos les parezca extraño todo lo indicado anteriormente de que tenga que ver con la calidad de los pichones puedo asegurar que es imprescindible ya que la copulación y la formación del huevo es esencial para que los pichones nazcan sanos, fuertes e inteligentes, es decir, forma parte de la profilaxis necesaria y que hay que seguir con ella en todo el proceso de desarrollo del pichón una vez nacido. La Calidad de los pichones que obtengamos empieza antes de juntar las parejas.

Una vez hayan puesto el primer huevo lo retiraremos y pondremos un huevo de plástico y volveremos a poner el huevo auténtico cuando hayan hecho el segundo huevo para que nazcan los dos a la vez. Tendremos la precaución de que a las 24 horas girar el primer huevo retirado unos 180º para que la clara no se pegue a la cáscara del huevo. Eso es muy importante para que se desarrollen bien.

Cuando lleven incubando unos 10 días trataremos los reproductores de tricomonas durante tres a cinco días seguidos para asegurarnos que al nacer los pichones no enfermen de dicha dolencia.

Desde que hayan puesto los huevos y hasta dos días antes de nacer los pichones los alimentaremos con 50% Depurativo + 50% de Cría racionada con el fin de desintoxicarlos por el exceso de proteínas y para que pierdan el exceso de peso que han adquirido. Así mismo los tres primeros días del cambio de comida les daremos Té o infusión de Ajo para ayudar a que la sangre se purifique y en definitiva asegurar que estén muy sanos. Cuando les volvamos a dar comida de cría la comerán vorazmente y se la servirán a sus hijos. Es muy importante para que ceben bien a sus hijos que coman dos o tres veces al día por lo que en cada comida les daremos lo justo para que se lo terminen de inmediato y así en la siguiente volverán a comer con gana. Sabemos que los padres cuando tienen pichones y comen se lo dan de inmediato a sus hijos.

Cuando los pichones tengan unos 7 días recibirán cada día una pastilla para uso de palomas de Calcio + Fósforo + Vitamina D3, que ayudará al desarrollo óseo. Hace años hice varias pruebas de dar o no dar calcio a los pichones y al compararlos al destetarlos y a los tres meses de edad pude constatar que había una gran diferencia en el desarrollo de su esqueleto y en la fortaleza de la horquilla posterior.

Cuando los pichones tengan unos 20 días se les pondrá comida en el nido para que aprendan a comer en pocos días y los destetaremos a los 25-28 días y antes de pasar al palomar ex profeso de destete serán vacunados de Salmonela, si procede, y de Paramixovirosis. La primera vez que los destetemos les pondremos dos o tres hembras adultas pacíficas para que les enseñen de inmediato a comer y beber. S e les suministrará comida de pichones, es decir, sin maíz y muy rico en proteínas. Pondremos varios tipos de grit y cada semana una vitamina apropiada para la muda, es decir, rica en complejo B y en aminoácidos esenciales. Así mismo cada semana les daremos dos días un buen probiótico, como por ejemplo, el Cometose de la casa Comed. Cuando los pichones tengan más de dos meses pasarán a otro palomar para que los siguientes a destetar estén tranquilos, sin peleas de los mayores, pues no olvidemos que los pichones en sus primeras semanas de edad son muy frágiles en su salud y el stress es causa de desarreglos intestinales y de enfermedades diversas.

Todo pichón que a pesar de haber cumplido con todo lo anterior se desarrolle mal ha de ser eliminado y se ha de estudiar la causa que incluso puede ser por culpa de sus padres por lo que si así fuera deben ser separados de la cría, sea de la pareja que sea, no vale flaquezas, si queremos pichones de extraordinaria salud, fortaleza e inteligencia debemos tener la mano muy firme y no tolerar debilidades por aquello que es de tal sangre, es el que me costó mucho dinero, es de mi mejor amigo, etc. No hay excusas y toda negligencia se paga muy cara. Casi siempre que analizo las causas las encuentro y ha sido por no haber sido suficiente severo y dejarme llevar por el corazón en lugar de la cabeza. Tenemos que luchar continuamente contra este mal o debilidad que todos lo humanos tenemos.

Para la selección de los mejores pichones que formarán parte del equipo de competición como adolescentes utilizo varias técnicas para tal fin: Método Alar, Método Muscular, Método Ocular, Método de la Auscultación Pulmonar. Son técnicas que llevo ensayándolas desde hace muchos años y me siento a gusto con ellas a pesar que hay más de un colombófilo que no comparte mis métodos, pero al menos me siento satisfecho diciendo lo que yo hago por si alguno cree que vale la pena. Yo no lo cambiaría por nada del mundo y me encuentro muy bien arropado y a gusto con los pichones que obtengo y que selecciono continuamente con las técnicas señaladas.

Como ya he dicho en más de una ocasión el colombófilo ha de estar bien formado y saber aplicar los conocimientos a la práctica por lo que se requiere mucha experiencia. Así mismo cualquier método por si solo no sirve de nada y se ha de valorar la paloma como un todo, por eso que cuantos más métodos racionales utilicemos a la vez, más posibilidad de seleccionar bien y cometer pocos errores en la selección de los mejores pichones para nuestro equipo de vuelo.

Veamos lo que yo hago para seleccionar mis mejores pichones:

En primer lugar inspecciono los huevos que hacen las parejas reproductoras para cerciorarme que son normales con la cáscara muy fina, tamaño mediano o grande y forma ovoide adecuada. Antiguamente cuando una hembra hacía el huevo algo más pequeño de lo normal era rechazada y considerada como no apta como reproductora. Se valoraba a las hembras grandes como los machos e incluso más pues decían que la hembra debía de ser grande para que hiciera los huevos grandes. Pero esto actualmente sería un grave error y en aquel tiempo era comprensible ya que las palomas volaban cortos recorridos o en las de gran recorrido tardaban en regresar varios días debido a su lentitud y lastre en el cuerpo, pero hoy exigimos a las palomas que sean cada vez más resistentes y rápidas y es por ello que deben ser de tamaño medio o incluso algo pequeña. No obstante, las hembras Cattrysses hacían huevos más bien algo pequeños y alargados y daban palomas de gran clase para los grandes fondos.

Una vez nacidos controlo cada día cómo van desarrollándose y si noto que alguno de ellos no crece de forma normal lo elimino pues seguro que sería débil cuando fuera mayor. No obstante toda característica defectuosa o de calidad de la paloma debe ser analizada de forma relativa y notar su evolución progresiva con el tiempo, ese es el secreto de seleccionar las palomas correctamente. Es un error muy común analizar una paloma de forma absoluta en una cualidad, la paloma es un conjunto de cualidades que han de ser valoradas en su conjunto y nunca de forma absoluta e independiente, aunque un defecto grave ha de ser considerado como motivo de exclusión.

Cuando tienen unos 15 días me fijo si cumplen con la correcta relación del brazo-antebrazo y si no es así lo considero como un defecto grave y que posteriormente analizaré. Así mismo observo si el plumaje es sedoso y en caso que no lo sea también lo considero un defecto grave. Cada vez que decido eliminar algún pichón me pregunto qué es lo que ha fallado e inspecciono de nuevo a sus padres y si no detecto nada sigo criando con ellos, pero si observo algún defecto que se me había escapado no crío más con la pareja y más tarde pienso cual puede ser el problema y lo que debo de hacer la próxima temporada para que no vuelva a ocurrir, aunque la decisión sea no criar más con dicha pareja. Si en la segunda cría vuelven a dar pichones con defectos graves, separo definitivamente la pareja.

Como ya dije les doy varios tipos de grit y a partir del 7º día del nacimiento de los pichones les doy una pastilla de calcio vitaminado por lo que cuando desteto a los pichones les exijo esté prácticamente cerrada la horquilla posterior y que sea fuerte y elástica, así como que tenga una buena osamenta. Si un pichón tiene la quilla torcida, cosa que no me ha ocurrido casi nunca, es considerado como defecto grave y estudio a sus padres pues quizás no lo alimentaron bien, no obstante esto no me ocurre ya que mucho antes lo detecto y lo corrijo ( dando dos días a la semana aceite de hígado de bacalao, nunca puede ocurrir, ya que aporta vitamina A y D, contra el raquitismo. No obstante si haciendo las cosas bien notamos cualquier defecto óseo es un mal síntoma de debilidad del pichón e inaceptable.

Cuando desteto los pichones sobre los 25-28 días observo con una lupa de 15 aumentos que tienen bien definido el círculo de adaptación, en caso contrario, es inaceptable. Recordemos que él circulo de adaptación es el que caracteriza o define la paloma como mensajera. A esta edad ya puedo auscultar los pichones para ver si tienen buena vitalidad y si respiran profundo como toda paloma de gran fondo. Si no respiran rítmicamente es señal que no tienen salud y han de ser observados continuamente y si no mejoran han de ser desestimados, pues nunca podrán ser palomas de confianza y serían unas palomas irregulares y en una suelta cualquiera dejarían de venir. Son palomas deficientes y no podemos confiar en ellas ya que el día menos pensado dejan de venir y suele ser en trayectos cortos de principio de temporada. El problema de estas palomas es que al regresar de un concurso de corta distancia no se recuperan o se recuperan muy lentamente y a la siguiente suelta si no se han recuperado del todo se pierden.

Durante las dos semanas de destete observo cómo se desarrolla el pichón que ha de estar alegre en el palomar, comer bien, y he de notar que va desarrollándose de forma normal. Si veo que está triste, apático, lo separo y lo controlo varios días y si no mejora lo considero como una paloma de baja salud y vitalidad y con ello un defecto grave.

A partir de los dos o tres meses de edad examino la calidad del plumaje que ha de ser abundante, sedoso y brillante, todo aquel con plumaje seco y áspero es un defecto grave. A esta edad observo el brazo-antebrazo y ha de ser grueso y relativamente corto. E l equilibrio perfecto y con poco peso. El ala proporcionada con su envergadura y muy suave al abrírsela. A esta edad observo el anillo de correlación que ha de estar bien definido y el color no tiene ninguna importancia. El 5º círculo bien definido que me indica que tiene salud. La pupila pequeña y no ha de cambiar de tamaño al ser observada a la misma intensidad de luz. Cualquier defecto de lo anteriormente indicado es motivo de reflexión y posible desestimación.

Cuando los pichones tienen unos tres o cuatro meses empiezo los entrenamientos si hay un buen grupo o espero a que haya terminado de criar para empezar con los entrenamientos educativos hasta una distancia máxima de 150 Kms. , y empezando muy suave y con lentitud pues el único fin que busco es que aprendan a regresar a su palomar con facilidad y sin que la muda les afecte. Eso es válido porque ya he hecho la selección a la mano como estoy explicando. No obstante algunos pueden fallar en los entrenamientos por falta de calidad ( mal sentido de orientación), pero entendiendo cómo interpretar el circulo de correlación, poco nos vamos a equivocar, por lo que también me sirve para mejorar la selección. Utilizo continuamente el sistema "TRIAL AND ERROR" ( ensayo, error y corrección) que utilicé en temas de investigación científica durante muchos años con buenos resultados y que me di cuneta que era apto también para la selección de mis palomas, es decir, que voy hacia una dirección más o menos correcta de selección, la cual ha sido estudiada con anterioridad hasta el mínimo detalle, y como es natural no doy casi nunca en el centro del blanco a la primera ( error) por lo que analizo de nuevo la causa y corrijo la dirección inicial un poco y vuelvo a ensayar cometiéndose como es natural otro posible error pero menor al anterior y vuelvo a analizar las causas corrigiendo lo que en mi opinión fue la cusa de dicho error y vuelvo a ensayar, y así sucesivamente hasta que por fin doy en el blanco, es decir, consigo lo que buscaba en la paloma, una paloma de gran clase, sin defectos importantes o graves. Por supuesto que todos los ensayos ( "trial”) incluyen además que las palomas den buenos resultados deportivos, no solo aspectos fisiológicos y físicos adecuados. Es por supuesto muy laborioso y una labor de años pero con tenacidad se llega a conseguir, aunque reconozco que pocos tienen la paciencia y perseverancia necesaria para realizarlo. La ventaja de este método es que cuando consigo una paloma de gran clase en las competiciones cumple a la perfección para la reproducción,al ser una paloma de gran calidad y belleza deportiva.

Cuando el pichón tiene unos 5 meses observo el iris y he de notar que empieza a definirse pero hay que esperar a que mude completamente para verlo con más nitidez aunque irá cambiando hasta la edad de 18 meses. Lo importante es ver que el iris va progresando a mediada que se hace mayor de edad el pichón , es de suma importancia detectar esa variación y mejora como en cualquier característica de la paloma , no es el valor absoluto lo importante sino el valor relativo entre ellas y su progresión lo que permite estudiar a fondo la calidad de la paloma . La musculatura ha de notarse con facilidad alrededor de la quilla y ha de estar bien desarrollada . Toda paloma con una musculatura floja o deficiente ha de ser desestimada , pues sin un buen motor la paloma por muy buena ala que tenga no puede rendir bien .

Cuando han mudado completamente hago un examen general y vuelvo a aplicar todas las técnicas comentadas anteriormente y en su conjunto y de forma relativa entre todas ellas me ha de dar la impresión que la paloma está en condiciones óptimas para ser un buen atleta del espacio . Cualquier defecto importante , debilidad o mala muda son motivos de eliminación .

A continuación voy a indicar una serie de características a controlar que las catalogo como graves y por tanto eliminatorias y otras que han de ser evaluadas entre si :

CARACTERÍSTICAS DE GRAVEDAD QUE DEBEN SER ELIMINATORIAS :

1º.- Plumaje áspero o seco
2º.- Horquilla posterior abierta y débil
3º.- Rabadilla débil y cola larga sin buena unión de cola
4º.- Relación brazo-antebrazo incorrecta
5º.- Sin vitalidad o mala respiración
6º.- Mala musculatura ,siendo floja y mal desarrollada en función de la envergadura
7º.- Mal equilibrada y exceso de peso
8º.- Ala desproporcionada con su peso y envergadura , ala corta , plumas de baja calidad sin solape .

CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE SER EVALUADAS EN SU CONJUNTO :

1º.- Carácter de la paloma
2º.- Ritmo pulmonar y capacidad pulmonar
3º.- Calidad del ojo
4º.- Capacidad para coger la forma
5º.- Inmunidad a las enfermedades y fortaleza física
6º.- Tenacidad y resistencia al vuelo
7º. - Velocidad para una determinada distancia

ARTICULOS DE PALOMAS MENSAJERAS

1. METODO DE CONSAGUINIDAD

Hablando de consanguinidad propiamente dicha, les diré algo muy importante. No es mi opinión personal, sino que es una verdad indiscutible que la directa y continua endocría puede llevarnos al deterioro total de nuestro trabajo de cultivo. La influencia del medio ambiente al cual sometemos a nuestras palomas a vivir, no permite consanguinidad exclusiva. Quien no introduzca algún cruzamiento en sus líneas consanguíneas, pasado cierto tiempo, se encontrará que rápidamente ha retrocedido años luz de su objetivo. La evidencia más clara será encontrar en la progenie un aumento o disminución de tamaño, un desarrollo deficiente y una pérdida indiscriminada de vigor híbrido. La consanguinidad la debemos manejar dentro de parámetros exclusivos y quien la practique debe de tener mano firme a la hora de seleccionar. No todas las palomas son aptas para reproducir en consanguinidad. Jamás deberemos fijarnos en los cruces realizados por otros. Todo individuo (paloma), mantiene una información genética diferente y el entrelazar esa información con el fin de procurar mejorar una raza, no es cuestión de azar, es motivo de superación de la raza de las palomas de carreras. Cuando apareamos una pareja y hacemos consanguinidad, debemos partir de la base de los siguientes parámetros:

1º) Conformación fenotípica 75% al 100% de aceptación.
2º) Constitución genotípica 90% al 100% de excelencia.
3º) Éxitos deportivos 80% al 100% de rendimiento.
4º) Salud 100% durante toda su vida.
5º) Confianza y aceptación del colombófilo 100%.

Si una de estas condiciones no se da dentro de la escala de valores estipulados, no puede ser llevada a la consanguinidad, y para seguir incursionando en ella los productos obtenidos deben ser igual o superiores a ellos. Apenas notemos una anomalía dentro de alguno de estos factores enumerados, deberemos proceder a lo que llamamos en consanguinidad, "DAR UN PASO ATRÁS" y hacer un cruzamiento con otra línea de palomas y refrescar la sangre de esa consanguinidad. Esto es prioritario. El cruzamiento lo debemos hacer con una línea también consanguínea y trabajada de la misma forma que nosotros lo hacemos. Una medida inteligente es tener por lo menos cuatro líneas consanguíneas en nuestro plantel y así aseguraremos trabajar concienzudamente. En mi plantel cuento con las líneas de trabajo, Bricoux, Aarden, Cattrysse, Janssen y Van Tuyn. Intensifico mi trabajo en la línea Bricoux y Aarden y solo las otras líneas son de apertura a mis cultivos. Las razas Bricoux y Aarden han dado la resultante de la raza VIVACA, una raza con un 100% de pureza establecida en los 5 apartados de selección más arriba enumerados y que pasaré a detallar.

1º) Conformación fenotípica 75% al 100%.

Ninguna paloma que sea llevada a la reproducción en la función de endocría (consanguinidad) puede tener defectos físicos. Su estándar deportivo-atlético debe de ser, sobresaliente. Lo más importante a tener en cuenta debe de ser, su línea aerodinámica, su plumaje, la conformación de sus alas, su peso específico y su expresión. La expresión es a lo que le doy más importancia ya que ella habla por sí sola ante el idioma que me transmite la paloma. El diálogo entre el colombófilo y la paloma está basado en su porte y su mirada. No confundir expresión, con ningún tipo de teorías. Las teorías no vuelan.

2º) Constitución genotípica 90% al 100%.

El reproductor que se disponga para hacer consanguinidad, debe haber demostrado tener poder de fijar sus características. Cruzando con cualquier paloma, encontraremos que sus genes se transmiten en forma constante e invariable, predominando siempre caracteres de éste sobre el de los otros que le acoplemos.

Esto lo obtendremos a base de pura observación y deberemos hacer hincapié en ser muy objetivos a la hora de este estudio. Las características fenotípicas sobresalientes deberán manifestarse siempre y no variar en lo absoluto, predominando sus caracteres más sobresalientes en su progenie. La capacidad deportiva deberá mantenerse inalterada y los resultados en sus productos deben ser iguales a los de él, o superiores. Si obtenemos esta consecuencia de valores inalterados, deberemos llevar el sujeto y sus productos, a la consanguinidad. La resultante deberá manifestarse en un aumento de la calidad deportiva y fenotípica, no alterando, en absoluto, comportamiento ni carácter en forma negativa. Si obtenemos estos requisitos del producto seleccionado, estamos ante un porcentaje aceptable dentro de los parámetros establecidos.

3º) Éxitos deportivos 80% al 100%.

Nunca llevaremos a la reproducción un sujeto que no haya conquistado premios importantes, compitiendo regularmente y demostrando tener una recuperación rápida después de los eventos de máximo esfuerzo. Es indispensable probar los productos de nuestros consanguíneos. Si las leyes de herencia nos demuestran que estamos ante las mismas posibilidades de obtener transmisibilidad de buenos y malos caracteres, un producto que no voló nunca, no sabemos como lo hace y por más sobresaliente que sea en su fenotipo, podremos estar ante un verdadero incapaz psicológicamente y esto en los genes también se transmite. No crean que soy un idealista, lo que expongo lo he comprobado y los hechos lo demuestran. No les propongo que traten de darle la misma exigencia deportiva a un producto que elijan como reproductor que a uno que no, ya que es de destacar llevar a la reproducción productos descansados y con las máximas reservas de energía, pues en la cría tendrá un desgaste muy grande y puede repercutir su agotamiento físico y psíquico en la parte inmunitaria. No olvidemos que una paloma que está alimentando a sus pichones hace un esfuerzo en ese cometido equivalente a volar 100 Km. diario. Es indispensable tener la certeza que estos productos conseguidos por consanguinidad, mantienen sus condiciones totalmente inalteradas tanto en lo físico como en lo psicológico.

4º) Salud 100%.

Al más mínimo indicio de declive en su capacidad inmunitaria, ninguna paloma debe ser llevada a la reproducción. Esto no es solo una norma, si no que se debe mantener como ley primera en todo palomar. Flaquear en esto es estar siempre arrastrando una carga pesada sobre nuestros hombros. En consanguinidad, la salud de los individuos expuestos y sus progenies es fundamental y al mínimo indicio de verse alterada o disminuida, deberemos eliminar todo aquello que demuestre debilidad y, como lo expresé más arriba, dar inmediatamente un paso atrás, procediendo al cambio del cruzamiento. Salud, es base de una colonia fuerte y perdurable en el tiempo.

5º) Confianza y aceptación del colombófilo 100%.

Aunque parezca trivial e insignificante, la conformidad transmitida del colombófilo a la paloma y de la paloma al colombófilo, es fundamental e importantísimo. La relación colombófilo y paloma, o viceversa, debe estar en armonía. Un desequilibrio en esta función será consecuencia de un marcado fracaso. No olvidemos que cuando a una paloma se la manda a competir, lo único que la acompaña es nuestra esperanza y fe de que retorne lo más rápido a casa. En todas las demás funciones colombófilas hay que actuar de la misma manera. La confianza es la base sólida del éxito. En colombofilia no se titubea.

Resumen:

Les he dado una idea global de lo que es la genética en colombofilia, sin duda alguna mucho más difícil de aplicar correctamente, que de explicar. Puedo darles infinidad de pedigrees y ustedes no sacarían nada en limpio. Cada individuo es un ser único e irrepetible y sobre él tenemos que trabajar en base a sus virtudes. Sin duda es un campo complejo, pero es la única forma de crear una raza propia. Quien se maneje dentro de los porcentajes estipulados y consiga actuar de forma firme y sin titubeos creará su raza de palomas y solo así podrá empezar a decir que colombófilo y palomas tienen un idioma en común. Cuando seleccionen una paloma para trabajar en consanguinidad deberán evaluar debajo de su identificación los porcentajes estipulados de actitudes y aptitudes. Recién allí, una gráfica servirá como ejemplo siempre y cuando los valores estén dados por un concenso objetivo.

Sistemas de vuelo

Hay tres sistemas básicos de concursar, al natural, en viudez y soltería. Siguiendo cualquiera de los tres hay tantas variantes como colombófilos. Con todos los sistemas hay campeones, ninguno es mejor que otro para ganar. Cada uno de los sistemas exige una organización, unos medios y un tiempo para llevarlos a buen fin. Yo vuelo en soltería (viudez total según los holandeses), es decir hembras en un palomar y machos en otro, totalmente separados todo el año, aunque hay momentos en que se junta, normalmente al venir de los concursos. Tengo poca experiencia en cuanto a volar machos viudos y al natural jamas he concursado.

Vuelo al natural.-

Consiste este sistema en tener apareadas todas las palomas de vuelo. Como acabo de decir, no he volado jamás al natural, no obstante por el conocimiento que me otorga las largas discusiones en el club sobre el tema y la lectura de libros, me atrevo a exponer las ventajas e inconvenientes y un pequeño resumen de cómo proceder. Este es el sistema que exige mas espacio, mas tiempo y mejor control del palomar para llevarlo bien. Curiosamente es el sistema seguido por una mayoría de colombófilos que no tienen espacio suficiente ni le dedican el tiempo necesario a su palomar. Llevado a cabo sin medios y sin tiempo, deberíamos denominarlo en lugar de vuelo al natural, vuelo "a lo salvaje".

Este sistema es obligatorio para aquellos colombófilos que no disponen mas que de un palomar y no tienen un cuadro reproductor. Sus palomas son a la vez reproductoras y voladoras.

Es preciso tener un nidal para cada una de las parejas y llevar una anotación precisa de la situación y estado de cada una de ellas. Aunque el numero de parejas sea reducido y se domine muy bien el palomar, vale mas anotarlo todo y no fiarse de la memoria. Cada pareja ha de tener una ficha que se puede colgar dentro de un plástico en el frente del nidal, donde se tendrá anotada la fecha de cada uno de las fases de la reproducción. El calendario normal de la reproducción con pequeñas variaciones, es: 

1. de 10 a 12 días para el apareamiento y puesta de huevos.
2. 18 días de incubación hasta el nacimiento de los pichones.
3. 14 días desde el nacimiento de los pichones hasta la nueva puesta de huevos.
4. 25 días para separar los pichones nacidos de sus padres, siete días después nacerá la siguiente camada de pichones.

No hace falta ser muy experto para entender que una pareja de palomas que esta criando pichones o esta físicamente en la debidas condiciones. La exigencia de la reproducción hace bajar la condición física de las palomas. La mayoría de los colombófilos que vuelan con este sistema sustituyen los huevos de la pareja por señuelos de plástico. Las palomas incuban hasta los 20-21 días los huevos de plástico antes de abandonarlos y pondrán de nuevo unos diez días después. Con esto el ciclo reproductor queda reducido a solo los dos primeros pasos del ciclo completo, 10 días para apareamiento y 21 de incubación. Es lo mas aconsejable.

El mejor momento para encestar las palomas para concurso es, para los machos, desde la puesta de huevos hasta que los abandone. Para las hembras, desde 3 o 4 días de la puesta hasta que abandonen los huevos. También se pueden encestar en la primera fase del ciclo, pero ya estamos volando a lo salvaje. Encestaremos machos que no están al 100% y hembras que incluso ponen sus huevos en la cesta. Pensando en un concurso determinado, nos hará retirar los huevos en una determinada fecha para que coincidan los días óptimos con los del concurso. También es normal el enviar a un concurso el macho y a otro la hembra.

La supuesta ventaja de este sistema es que las palomas tienen mas querencia al palomar y vienen mas rápido, sobre todo si tienen pichones. No me lo creo. Comentado este tema con colombófilos veteranos que vuelan con este sistema, han visto como muchas veces en sueltas duras, llega la paloma del concurso, va al bebedero, al comedero y a su posadero, sin acercarse al nidal hasta que ha recuperado fuerzas. Esa supuesta ventaja para mi no existe. Lo que trae a las palomas a su palomar es su instinto y la fuerza física de que dispongan para conseguirlo lo mas rápidamente posible. El que durante el viaje piensen en su pareja o en sus hijos y esto les haga venir mas rápidamente es una utopía.

Los inconvenientes sin embargo son numerosos. La supuesta tranquilidad de un palomar con todos los componentes apareados y tranquilos en su posadero o en su nido, en la realidad no existe. Siempre habrá algún macho o hembra de mas para incordiar, las palomas que están incubando son reacias a volar y procuran entrar rápidamente al nido, las palomas que se pierden en un concurso son otras tantas parejas deshechas, la hembra o el macho que estaba incubando abandonará los huevos al faltar su pareja y pasará al primer estado de la reproducción, el macho que ha llegado después de cuatro días se encontrara en su nidal con otro macho con su hembra y se tendrá que disputar el nidal. No es precisamente el lugar ideal para estar tranquilo un palomar en estas condiciones.

Creo que pesan mucho mas los inconvenientes que las ventajas para seguir este sistema de vuelo. Incluso en los que tienen un palomar de reducidas dimensiones buscaría la manera de tenerlos separados por sexos. Si hay que criar con estas palomas lo haría dos meses antes de comenzar los concursos y una vez finalizados.

Como entrenar las palomas

El mejor entrenamiento de las palomas es volarlas todos los días del año sin forzarlas, que ellas vuelen voluntariamente, para la paloma el volar es una necesidad. Si las palomas están bien alimentadas y con salud volaran bastantes minutos sin necesidad de obligarlas. Yo hace años que no concurso en pichones, no soy partidario de exigirles nada en los primeros meses de vida, solo concurso en la campaña de adultas. Hay quien compite en pichones y además con dureza, creo sinceramente que esa impaciencia y exigir a un animal joven demasiado no beneficia los resultados del palomar, al contrario creo que perjudica al palomar. No las mejores palomas son las mas precoces, hay infinidad de ejemplos de palomas que han resultado verdaderos cracks y que en su primer año de concursos han tenido resultados mas que discretos. Sabedores de esto hay afortunadamente muchos colombófilos que no vuelan pichones y que al año siguiente no encestan sus palomas para los grandes fondos. Solo envían a los grandes fondos palomas de dos o mas años. Hay incluso competiciones que no permiten la inscripción de palomas de menos de dos años. Dependerá de cada uno el seguir el criterio que mejor se adapte a su personalidad, paciente o impaciente. ¿Cual es el mejor sistema?. Quien lo sabe, hay ejemplos de grandes campeones tanto con un sistema como con el otro.

Cuando ya nos aproximamos al comienzo de los entrenamientos oficiales, un mes antes aproximadamente, las comienzo a encestar y a soltarlas a pocos kilómetros del palomar, 5, 10, 15, 25. Estas sueltas previas no son con el fin de que vayan cogiendo forma física, son simplemente para acostumbrarlas a la cesta. En nuestro club recordareis que anteriormente he comentado que cada colombófilo tiene sus propias cestas, siempre encesto las palomas en estas cestas, en las mismas que han de competir todo el año.

Cuando encesto para soltarlas de entrenamiento, les pongo un bebedero y las dejo un par de horas encestadas antes de cargarlas en la furgoneta y llevarlas al punto de suelta. El primer día, sobre todo los machos, se picotean y están muy inquietas. No están acostumbradas a intimar tanto, se ven muy cerca y se disputan el espacio, después de dos o tres veces de encestarlas ya se tranquilizan. Hago esta operación no mas de cinco o seis veces, hasta que veo que las palomas están tranquilas en la cesta y saben donde esta el bebedero. Yo tengo el palomar en un lugar totalmente aislado de la población y para mi es muy fácil obligar a las palomas a volar una hora, ya que no hay ningún tejado alrededor donde puedan posarse, aquellos que tengan ese problema y se posen en otros tejados no tendrá mas remedio que usar la cesta para obligarlas a volar esa hora. También tengo próximos a mi palomar un grupo de entrenadores que muchos días hacen volar a mis palomas dos o tres horas a toda velocidad, son los halcones y los azores, pero este tipo de entrenamiento no os lo recomiendo, es de infarto.

Desde un mes antes de comenzar los entrenamientos hasta las sueltas de fondo vuelo las palomas una hora diaria, por la mañana a primera hora. Cuando llegan las sueltas de fondo no les exijo nada, simplemente las suelto y no las obligo a volar si se posan. Es mas importante que recuperen peso para los concursos largos que el volar. Lo que ocurre es que si las palomas están bien y en forma volarán incluso mas de lo deseado. Una vez que la campaña de concursos ha comenzado, no vuelvo a soltar por mi cuenta las palomas, pero en esto influye un asunto que en otros lugares afortunadamente no se padece, la abundancia de halcones y azores. Una suelta a tan solo 30 o 40 Km. que no sería mas que un pequeño entrenamiento de media hora, puede resultar un verdadero desastre y perder varias palomas. Sin ese inconveniente de las aves de rapiña, creo que cuantas mas veces se encesten las palomas y se suelten a distancias prudentes del palomar en la misma dirección de la línea de vuelo habitual, mejor que mejor. En el manual de adiestramiento para los cuidadores de palomas mensajeras del ejercito americano de la segunda guerra mundial, hacían notar que las palomas repetidamente encestadas en una dirección de vuelo, mejoraban su tiempo notablemente el tiempo invertido a medida que iban siendo soltadas mas veces en esa línea. Parece bastante razonable. Si esto es cierto, en una línea de vuelos como en Asturias que todos los concursos son en la misma dirección, el soltar repetidamente las palomas a 50 o 60 km. podría mejorar el tiempo invertido en recorrer esos kilómetros y significaría una mejora en los resultados. Esos kilómetros para mi significan el soltar las palomas al otro lado de la cordillera cantábrica con un recorrido plagado de halcones, pero si no fuese por este motivo soltaría a principio de temporada y entre sueltas de velocidad cuantas veces pudiese a 50 o 60 km.

En el palomar, el tiempo que las palomas vuelan sin forzarlas en el mejor método para medir la salud y la forma de nuestro equipo de vuelo. Cuando están en forma desaparecen de vista del palomar y vuelan a velocidad elevada. Yo no apostare el fin de semana próximo por las que tiran del bando para abajo y quieren posarse rápido, apostaré por ese grupito que sigue volando a pesar de que se ha posado la mayoría del bando.

El tiempo y los horarios de entrenamiento variaran según el sistema de vuelo elegido, natural, viudos o solteros. A que edad y a que distancia volar los pichones.

No soy partidario de concursar con las palomas en su primer año, de hecho hace ya varios temporadas que no participo en los concursos de pichones. En un calendario de concursos reducido, no es fácil renunciar a una serie de concursos que se celebran al final del verano y principios del otoño, pero creo que merece la pena el sacrificio.

El calendario de concursos de pichones en el que participé dos años era, 100, 100, 200, 350 y 425 km. Con nuestro clima y orografía, en horas de vuelo el 350 podría equipararse a un 500 y los 425 a un 600 en una línea normal de vuelo.

Los dos años que yo volé mis pichones con seis meses de edad media, los resultados no fueron malos, pero al año siguiente como adultas, palomas que habían volado hasta 425 km. se me perdían en el 200. Los resultados de las palomas que no volaron en pichones superaban con mucho los de sus hermanos volados en pichones. Volé un segundo año y de nuevo me paso lo mismo. Comenté el tema con buenos colombófilos que no participaban con pichones y me confirmaron que habían llegado a la misma conclusión que yo. Los concursos de pichones exigiéndoles muchas horas de vuelo, no sirven mas que para dejar tocadas a grandes palomas que podían conseguir grandes resultados volándolas cuando son adultas.

Generalizando, yo volaría mis pichones en distancias que no superasen las tres cuatro horas de vuelo como máximo, esto creo que no perjudicaría la salud de los pichones. Por desgracia un 200 en Asturias puede significar de 3 a 12 horas de vuelo. Un día malo nos deja a todos los pichones tocados para siempre.

Al año siguiente de su nacimiento ya se le puede exigir a las palomas que viajen a fondo. A gran fondo opino que debe de llevarse a las palomas a partir de los dos años, cuando de verdad son adultas. De hecho en algunos circuitos no se permite volar en gran fondo con palomas de menos de dos años, creo que es correcta esta decisión. Hay muchos colombófilos que no están de acuerdo en este tema y es difícil llevar a cabo una decisión de este tipo, pero creo que beneficiaría a todo el mundo el ser pacientes con las palomas. La paciencia es una virtud que por desgracia no adorna a muchos colombófilos. De todas maneras no puedo sentirme perjudicado por la libertad de volar a gran fondo palomas de un año, porque nadie me obliga a hacerlo a mi, soy libre de dejar las palomas de un año en casa y concursar solo con las de dos y tres años. Cada uno procederá según su carácter.

Lo mejor respecto a este tema es probar, concursar en pichones, al año siguiente en adultas y confrontar los resultados de hermanos que han concursado en pichones con los que no lo han hecho. Yo he expuesto mi conclusión, avalada por la misma experiencia en la mayoría de los colombófilos asturianos que encabezan todos los años las clasificaciones de adultas. Quizás vuestra conclusión sea opuesta, no me hagáis caso y hacer la prueba, pero si vuestra conclusión es parecida a la mía os recomiendo que tengáis la paciencia y la fuerza de voluntad suficiente para no seguir concursando en pichones. Los resultados de vuestro palomar mejorarán en pocos años.

Como seleccionar una buena paloma

En este tema es donde se suscitan mas controversias y discusiones entre colombófilos.

Por su apariencia física, en la mano, me declaro incompetente para decir si una paloma es buena o mala. Podré opinar que es muy grande, que su cabeza no me gusta, que el ala es muy ancha, demasiado, que tiene el esternón muy pronunciado, que es demasiado salvaje y no para de forcejear en la mano, que levanta el rabo y parece que no tiene un buen equilibrio, que en vez de dar el ala con facilidad nos da aletazos, que su plumaje me parece poco sedoso. Todo ello para mi gusto personal. Pero decir que por todo eso es mala paloma ni se me ocurre. El valor principal de una paloma esta en algo que es invisible, es su instinto, el que la hace encontrar el camino correcto hacia su palomar, el que la hace seguir volando a pesar de todos los inconvenientes que se encuentra en el camino, hambre, sed, niebla, lluvia, cansancio. Por muy fea que sea una paloma, si tiene la suerte de nacer adornada de ese instinto será una paloma campeona.

Cuando se trata de seleccionar palomas para volar, hay quien presume de saber hacerlo, yo no me atrevo, me declaro incapaz, las vuelo todas, no mato un solo pichón por feo salvo malformaciones o enfermedad irrecuperable y además creo que no hay nadie que pueda hacer tal cosa. Cuando uno ha visitado unas decenas de palomares donde hay palomas campeonas, ha visto y tenido en la mano palomas que han ganado, las hay grandes medianas y pequeñas, con el pecho plano y con la quilla pronunciada, las hay de pluma estrecha y ancha, con la punta de las plumas redondeada y puntiaguda, de una docilidad increíble y de un temperamento atroz. En una palabra que el físico y el temperamento no es uniforme. Esas palomas campeonas a pesar de tener alguna un físico que se sale un poco fuera del estándar, con un cuerpo o un carácter fuera de la media, las encontraremos en los palomares de vuelo de los que como yo se han declarado incompetentes para seleccionar a ojo y le han dado la oportunidad de volar a la paloma, en los palomares de los "técnicos" nos las encontrareis, las matan antes de volarlas.

Si lo que vamos a hacer es seleccionar palomas para nuestro cuadro reproductor entonces es otra cosa, hay que ser rigurosos en grado máximo. Lógicamente ha de primar la calidad para la incorporación al cuadro reproductor, pero normalmente podemos elegir también el físico. Procurar que todas las palomas que se dedican a la cría sean de un tipo similar, cuando compremos una paloma, ante la duda hay que quedarse con la que mas nos gusta, la mas guapa, aparte de que nos de buenos hijos, también se disfruta teniendo una paloma bien hecha en la mano.

La mejor época para elegir una paloma es después de haber completado la muda, en Europa en noviembre o diciembre, en ese momento las palomas están para fotografía, todo el plumaje completo y todas las palomas, reproductoras, de vuelo o pichones del año estarán en plenitud física.

Aunque como sabéis no soy partidario de las teorías del ala, si conviene observar el ala de las palomas. Cuando se abre el ala, las plumas remeras deben de tener un color y una longitud uniforme, como un abanico. Cuando en una paloma alguna de las remeras primarias, es ligeramente mas corta de lo habitual, es síntoma de que esa paloma ha tenido algún problema a lo largo de los seis meses que dura la muda completa. Normalmente es debido a alguna enfermedad sufrida por la paloma en el periodo que estaba creciendo esa pluma. En una paloma que ha concursado también puede ser debido a que ha estado extraviada en un concurso durante algunos días y ha logrado llegar aunque ha sufrido un bajón importante durante ese periodo. Si se trata de un pichón del año, debe de tener todas las plumas mudadas de una longitud uniforme, esto es síntoma de que no ha sufrido ninguna enfermedad importante durante todos los meses anteriores. Si se trata de elegir un pichón no despreciéis los tardíos. Hay que pensar que prácticamente todos los pichones que se crían los últimos en un palomar son de las mejores parejas reproductoras. Todos los colombófilos aprovechamos los huevos de la ultima puesta de nuestras mejores parejas y los dejamos criar por nodrizas. No despreciéis un pichón por tardío, es una garantía de buen origen.

COMO MANTENER LAS PALOMAS EN PERFECTO ESTADO DE SALUD

Esta es la piedra de toque de un buen colombófilo, sino hay salud, de nada sirve tener palomas de una calidad extraordinaria, un palomar de exposición y una alimentación exquisita. Todo el trabajo, el dinero y el tiempo invertido se viene abajo cuando aparecen las enfermedades.

La mejor medicina para las enfermedades es la prevención de las mismas. Hay que tomar una serie de medidas en el palomar que nos harán fácil el mantener las palomas sanas sin necesidad de estar administrándoles continuamente medicamentos. Los fármacos son para curar no para prevenir.

La primera medida preventiva es vacunar las palomas, para la peste (paramixovirus) y la viruela. Lo mismo que con la comida, recomiendo utilizar la mejor, es la mas cara, pero vacunar un palomar de 100 palomas cuesta menos de 8.000 pts. (35 $), la mitad de lo que nos cuesta un pichón de dudosa calidad. También se puede utilizar vacunar con la cepa de La Sota poniendo una gota en el ojo y en la nariz, es mucho mas barata. Quien se descuida en este tema no es por dinero, es por vago, y sus palomas no se merecen este trato.

Las enfermedades pueden llegar a nuestro palomar por varios medios, los mas habituales son los pájaros silvestres que entran al palomar, el agua, la comida, parásitos externos, palomas extrañas y la cesta de concursos.

Los pájaros silvestres ya recomendé en el capitulo de construcción del palomar el poner una rejilla que no les permita entrar al mismo. Si alguno entra por la entrada de las palomas, si lo atrapáis os recomiendo que le matéis en lugar de soltarlo, sino volverá a entrar de nuevo y terminaran entrando a comer todos los del entorno. No es agradable matar un pájaro, pero vale mas matar uno o dos hoy, que todos los del barrio dentro de un mes.

El agua para las palomas debe de ser potable, tratada con cloro, en pocas palabras de la que bebemos nosotros. Evitar el agua de fuentes o de lluvia, puede estar contaminada. Desinfectar los bebederos, una practica para tener los bebederos desinfectados y limpios sin trabajo, es tener un recipiente grande donde entren uno o dos bebederos de las palomas, lleno de agua con un buen chorro de lejía. Cuando diariamente cambiamos el agua, sacamos los que tenemos desde el día anterior sumergidos en el recipiente, los aclaramos al grifo y los ponemos en el palomar. Metemos los que retiramos a las palomas dentro del recipiente y con este sistema estarán los bebederos desinfectados y limpios como una patena sin necesidad de trabajo.

Las palomas deben de beber exclusivamente de sus bebederos, hay que evitar por todos los medios el que beban en canalones o charcos. Lo harán en el baño pero el agua del baño estará también clorada.

La mezcla de granos debe de ser de buena calidad. Si no ha sido almacenada correctamente puede tener hongos y es un tema muy serio de salud. Almacenar la comida siempre en un lugar seco.

Periódicamente hay que fumigar bien todo el palomar con un insecticida. Hoy día en el mercado hay varios que no causan ningún problema a las palomas, eliminan moscas, mosquitos y ácaros, y mantienen su efectividad durante un tiempo prolongado.

Cuando llega alguna paloma que no es nuestra al palomar aunque aparentemente parezca que esta sana, hay que ponerla en un lugar totalmente aparte y observarla durante unos días. Solo cuando estemos totalmente seguros de que no es portadora de ninguna enfermedad la pasaremos a nuestros palomares.

En las cestas de concursos es donde se producen el 90% de los contagios de enfermedades. En el club al que pertenezco, cada colombófilo tiene sus propias cestas y por tanto las palomas no tienen contacto físico con las de otros palomares. Aun así hay determinadas enfermedades que se pueden transmitir por el aire, pero por lo menos se eliminan los contagios de aquellas que requieren un contacto físico. Esta medida junto con el aviso al resto de los socios del club de cualquier enfermedad que se detecte en un palomar, ha permitido que en la temporada de concursos del 2000 no hayamos tenido ningún problema sanitario en toda la campaña.

Es también muy importante el fumigar a fondo el palomar periódicamente contra hongos y un desinfectante que sea efectivo contra virus y bacterias.

Si hay un veterinario especialista en palomas al que podáis acudir, hacerlo. Por desgracia en muchos lugares carecemos de ese servicio imprescindible y no nos queda mas remedio que aprender todo lo que podamos sobre el tema, somos autodidactas obligatoriamente. No quiero ejercer de veterinario sin serlo y tan solo me he limitado a una serie de normas que bien llevadas nos evitaran la mayoría de las enfermedades, pero que aún así llegaran a nuestro palomar.

Los dos problemas mas habituales de la salud de las palomas son los vermes y las trichomonas. Las dos son fácilmente diagnosticables con un microscopio. Aunque no exista en la zona un veterinario especialista en palomas, si lo habrá de otros animales y podéis solicitar su ayuda, todos tienen un microscopio y libros para ayudar al diagnostico también. Al menor síntoma de diarreas en el palomar hacer una comprobación con el microscopio.

Hay muchos laboratorios que venden productos para palomas que recomiendan hacer un calendario de tratamientos preventivos. Recomiendan por ejemplo, cada mes tratamiento para vermes, cada mes un tratamiento de un solo día de media dosis para trichomoniasis, cada mes media dosis de un antibiótico. Esto es una locura.

Si tenéis un hijo perfectamente sano, probar a darle esta semana un antibiótico por si tiene alguna bacteria no deseada, a la semana siguiente le dais tratamiento por si tiene lombrices, a la otra semana le administráis unas sulfamidas por si tiene tal cosa. Lo mas probable es que partiendo de una salud envidiable terminareis consiguiendo que tenga trastornos digestivos y termine debilitándose y enfermando de verdad. Con las palomas ocurre lo mismo.

Otra punto importante es hacer los tratamientos completos con las dosis recomendadas. Si por ejemplo detectamos que una o mas palomas tienen trichomoniasis hay que dar un tratamiento a toda la colonia. Si el laboratorio dice que hay que dar un tratamiento de cuatro días con tal dosis, hacerlo los cuatro días o cinco incluso, pero no dos días solamente, a pesar de que los síntomas de la enfermedad hayan desaparecido en 48 horas. Un tratamiento incompleto trae como consecuencia muchas veces una recaída en la enfermedad y es mucho mas grave y difícil de curar que inicialmente. En el caso concreto de la trichomonas, estas se hacen resistentes al medicamento y después es imposible eliminarlas, salvo que se cambie el producto utilizado para combatirlas.

Siempre que se de un tratamiento es conveniente, mas que conveniente imprescindible, rociar todo el palomar con un desinfectante. También es recomendable el dar un complejo vitamínico que ayude a la recuperación física de las palomas.

Si lográis que vuestras palomas no solo parezca que están sanas, sino que realmente lo están, habréis conseguido el 90% de lo necesario para ser un buen colombófilo. Lo considero el capitulo mas importante de la colombofilia.

COMO ALIMENTAR NUESTRAS PALOMAS

La dieta de una paloma debe de ser lo mas completa posible para cubrir todas las necesidades de su organismo, las cuales serán variables según la época del año, la edad y si es reproductora o de vuelo.

No voy a dar aquí ninguna formula de un pienso tipo, porque hay tantas mezclas como colombófilos. Lo mas importante es que la mezcla sea lo mas variada posible y que los granos sean de la mejor calidad. Hay casas comerciales que se dedican a las palomas, llevar a vuestro palomar la mejor, quizás el kilogramo sea un poco mas caro, pero si hay una buena calidad a la larga es mas barato y nos evitaremos problemas de hongos y de granos que no comen las palomas porque no están en las debidas condiciones. No se puede ahorrar dinero en la comida de las palomas, si el presupuesto para comida es limitado, es preferible tener menos palomas y alimentarlas con el grano mas caro que normalmente es el mejor.

Yo no soy partidario de limitar la cantidad de comida de las palomas, mi sistema de alimentación es que las palomas tengan comida de sobra en el comedero. Si vuelan diariamente todo el año no engordaran y volaran muchos minutos sin necesidad de obligarlas. Da la impresión de que las palomas están en forma todo el año. Una paloma que voluntariamente vuela un mínimo de media hora diaria en cualquier época del año, se mantiene fuerte, es capaz de huir de los halcones y es mas resistente a las enfermedades. Llegada la temporada de concursos no es necesario forzarla a volar, lo hacen ellas voluntariamente.

Además de la mezcla de granos, tiene que tener "siempre" a su disposición un recipiente con grit. También se puede utilizar cualquier marca comercial o hacerse uno la mezcla, yo lo compro porque es relativamente barato y no merece la pena ponerse a hacerlo uno mismo. El grit es imprescindible para que la paloma pueda digerir el grano que come, son sus dientes. Si carece de el puede tener trastornos digestivos, comerá mas grano porque el que consume no lo digiere debidamente y lo mas probable es que las palomas se posen en algún lugar donde ellas puedan encontrar piedras para suplir la carencia, con el consiguiente peligro que esto representa, por seguridad y por posibles enfermedades que puedan contraer al comer en el campo, sobre todo vermes. El grit aparte de ser la herramienta para hacer la digestión, también aporta a la paloma minerales que son necesarios para ellas, especialmente el calcio. Hay algunos colombófilos que incorporan a la mezcla de grit cascaras de huevo trituradas, ojo con este tema porque las cascaras de los huevos de gallina pueden tener salmonela. Tampoco es recomendable poner mucha cantidad de carbón vegetal ya que este actúa como catalizador y destruye algunos antibióticos vitaminas y aminoácidos. Mejor no ponerlo, sobre todo si se les esta dando algún tratamiento a las palomas. Un recipiente con grit "siempre" debe estar a disposición de las palomas.

Otro elemento que conviene tener siempre a disposición de las palomas es la piedra de picar, durante el periodo de cría es "imprescindible en el cuadro reproductor".

También es conveniente dar comida verde a las palomas con regularidad, un par de días a la semana por lo menos. Lo mismo que con los granos conviene variar las verduras, lechuga, col, espinaca, escarola..., todas tienen una gran cantidad de vitaminas y sales minerales necesarias para las palomas y alguna como la lechuga aumenta el numero de glóbulos rojos. Precaución, si proceden del mercado y por tanto no se conoce su procedencia puede haber sido fumigada, lo mismo que para el consumo humano hay que lavarlas muy bien antes de ponerlas en el palomar. Si se les va poner el día del enceste, hacerlo después de que hayan comido el grano. Si se les pone previamente puede ocurrir que no coman suficiente grano. Por si acaso, mejor no darles comida verde el día del enceste.

Otro elemento necesario para las palomas es la sal. En algunas mezclas comerciales de grit ya viene incorporada una cantidad de sal, en la piedra de picar también, pero conviene tener a disposición de las palomas un recipiente con sal, sal gruesa de cocina, si es yodada mejor. Hay que tener precaución al incorporarlo al palomar, el primer día conviene limpiar bien el suelo y tirar en el mismo una cantidad pequeña ( una cucharada ) esparcida para que puedan todas las palomas picar a la vez, si la ponemos en un recipiente puede ponerse a comer en el mismo un macho dominante y consumir una cantidad grande que le puede ocasionar trastornos. Repetir lo mismo un par de días y entonces ya podéis poner el recipiente con la sal a su disposición, si tenían carencia de sal ya la habrán suplido y ya no habrá problemas por que coman demasiado. La sal es higroscópica y se humedece, por lo tanto conviene cambiarla cada dos días.

Además de lo anteriormente reseñado, buen grano, grit, piedra de picar, verduras y sal, conviene aportar regularmente, bien en el agua o en la comida un complejo de vitaminas y aminoácidos. En época de concursos, en la muda, en la cría, para el destete de pichones, para el invierno, antes de vacunar, después de los tratamientos..., todo el año.

Una correcta alimentación de las palomas, ayudará a mantener el palomar fuerte y sano, lo que significa el 50% del éxito, el otro 50% lo aportarán las palo