2. LA SELECCIÓN DE LOS PICHONES ANTES DEL
EMPAREJAMIENTO
Hemos de
partir del hecho irrefutable de que muy pocas palomas que criamos merecen ser
llamadas palomas mensajeras ya que la mayoría son de baja calidad deportiva. Es
por eso que hemos de estar bien informados de todo lo necesario para poder
seleccionar los pichones que formarán el equipo de adolescentes en la próxima
campaña.
En muchas
visitas a palomares que hago cada año he podido constatar que los pichones en
general no son los adecuados para garantizar que podamos competir bien con
ellos. Son muchas las causas y es por eso que es necesario empezar por el
principio que es el de tener un cuadro reproductor de elite y que no tiene
porque ser de muchas parejas pero sí de gran calidad. Fijaos que si tuviéramos
la suerte de tener un macho de extraordinaria calidad y tres hembras de
extraordinaria calidad podríamos obtener más de 60 pichones en un año
utilizando el resto de reproducción mediocre como nodrizas. El problema que
todo colombófilo se plantea es el saber cuales son los reproductores de
extraordinaria calidad y eso lo explicaré en el próximo escrito para centrarme
ahora en la selección de los pichones.
Partiendo que solo vamos a criar con reproductores de gran calidad lo primero que hemos de estar seguro es que tienen una salud perfecta y una gran vitalidad, que son alimentados correctamente y que están en un palomar muy amplio, bien soleado, bien orientado y con nidos muy holgados.
Antes de unir las parejas reproductoras hemos de hacer un control de su salud por un veterinario competente y hacer el tratamiento correspondiente si es preciso y posteriormente los vacunaremos de Salmonela , en los casos recomendados por ser influyente en la zona que tengamos el palomar, y de Paramixovirosis .
Una vez hayan sido tratados y vacunados, dos semanas después, y estando todavía separados los sexos, les daremos 50% Depurativo y 50% Cría mezclado con aceite de germen de trigo durante una semana. Seguidamente los juntaremos y seguiremos dándoles germen de trigo pero con 100% comida de cría hasta que pongan los huevos. Así mismo les daremos un producto apropiado para las palomas que aporte Calcio + Fósforo + Vitamina D3, como por ejemplo, Fertibol de la casa Comed, Calcio 20 de venta en farmacias o en pastillas con dosis individual. Por supuesto tendrán todo el año varios tipos de grit que serán renovados cada dos o tres días y cada semana les daremos un polivitaminico de cría rico en complejo B y de vitaminas E + A + D3.
Aunque para algunos les parezca extraño todo lo indicado anteriormente de que tenga que ver con la calidad de los pichones puedo asegurar que es imprescindible ya que la copulación y la formación del huevo es esencial para que los pichones nazcan sanos, fuertes e inteligentes, es decir, forma parte de la profilaxis necesaria y que hay que seguir con ella en todo el proceso de desarrollo del pichón una vez nacido.La Calidad de los pichones que obtengamos empieza
antes de juntar las parejas.
Partiendo que solo vamos a criar con reproductores de gran calidad lo primero que hemos de estar seguro es que tienen una salud perfecta y una gran vitalidad, que son alimentados correctamente y que están en un palomar muy amplio, bien soleado, bien orientado y con nidos muy holgados.
Antes de unir las parejas reproductoras hemos de hacer un control de su salud por un veterinario competente y hacer el tratamiento correspondiente si es preciso y posteriormente los vacunaremos de Salmonela , en los casos recomendados por ser influyente en la zona que tengamos el palomar, y de Paramixovirosis .
Una vez hayan sido tratados y vacunados, dos semanas después, y estando todavía separados los sexos, les daremos 50% Depurativo y 50% Cría mezclado con aceite de germen de trigo durante una semana. Seguidamente los juntaremos y seguiremos dándoles germen de trigo pero con 100% comida de cría hasta que pongan los huevos. Así mismo les daremos un producto apropiado para las palomas que aporte Calcio + Fósforo + Vitamina D3, como por ejemplo, Fertibol de la casa Comed, Calcio 20 de venta en farmacias o en pastillas con dosis individual. Por supuesto tendrán todo el año varios tipos de grit que serán renovados cada dos o tres días y cada semana les daremos un polivitaminico de cría rico en complejo B y de vitaminas E + A + D3.
Aunque para algunos les parezca extraño todo lo indicado anteriormente de que tenga que ver con la calidad de los pichones puedo asegurar que es imprescindible ya que la copulación y la formación del huevo es esencial para que los pichones nazcan sanos, fuertes e inteligentes, es decir, forma parte de la profilaxis necesaria y que hay que seguir con ella en todo el proceso de desarrollo del pichón una vez nacido.
Una vez
hayan puesto el primer huevo lo retiraremos y pondremos un huevo de plástico y
volveremos a poner el huevo auténtico cuando hayan hecho el segundo huevo para
que nazcan los dos a la vez. Tendremos la precaución de que a las 24 horas
girar el primer huevo retirado unos 180º para que la clara no se pegue a la
cáscara del huevo. Eso es muy importante para que se desarrollen bien.
Cuando
lleven incubando unos 10 días trataremos los reproductores de tricomonas
durante tres a cinco días seguidos para asegurarnos que al nacer los pichones
no enfermen de dicha dolencia.
Desde que
hayan puesto los huevos y hasta dos días antes de nacer los pichones los
alimentaremos con 50% Depurativo + 50% de Cría racionada con el fin de
desintoxicarlos por el exceso de proteínas y para que pierdan el exceso de peso
que han adquirido. Así mismo los tres primeros días del cambio de comida les
daremos Té o infusión de Ajo para ayudar a que la sangre se purifique y en
definitiva asegurar que estén muy sanos. Cuando les volvamos a dar comida de
cría la comerán vorazmente y se la servirán a sus hijos. Es muy importante para
que ceben bien a sus hijos que coman dos o tres veces al día por lo que en cada
comida les daremos lo justo para que se lo terminen de inmediato y así en la
siguiente volverán a comer con gana. Sabemos que los padres cuando tienen
pichones y comen se lo dan de inmediato a sus hijos.
Cuando los pichones tengan unos 7 días recibirán cada día una pastilla para uso de palomas de Calcio + Fósforo + Vitamina D3, que ayudará al desarrollo óseo. Hace años hice varias pruebas de dar o no dar calcio a los pichones y al compararlos al destetarlos y a los tres meses de edad pude constatar que había una gran diferencia en el desarrollo de su esqueleto y en la fortaleza de la horquilla posterior.
Cuando los pichones tengan unos 20 días se les pondrá comida en el nido para que aprendan a comer en pocos días y los destetaremos a los 25-28 días y antes de pasar al palomar ex profeso de destete serán vacunados de Salmonela, si procede, y de Paramixovirosis. La primera vez que los destetemos les pondremos dos o tres hembras adultas pacíficas para que les enseñen de inmediato a comer y beber. S e les suministrará comida de pichones, es decir, sin maíz y muy rico en proteínas. Pondremos varios tipos de grit y cada semana una vitamina apropiada para la muda, es decir, rica en complejo B y en aminoácidos esenciales. Así mismo cada semana les daremos dos días un buen probiótico, como por ejemplo, el Cometose de la casa Comed. Cuando los pichones tengan más de dos meses pasarán a otro palomar para que los siguientes a destetar estén tranquilos, sin peleas de los mayores, pues no olvidemos que los pichones en sus primeras semanas de edad son muy frágiles en su salud y el stress es causa de desarreglos intestinales y de enfermedades diversas.
Todo pichón que a pesar de haber cumplido con todo lo anterior se desarrolle mal ha de ser eliminado y se ha de estudiar la causa que incluso puede ser por culpa de sus padres por lo que si así fuera deben ser separados de la cría, sea de la pareja que sea, no vale flaquezas, si queremos pichones de extraordinaria salud, fortaleza e inteligencia debemos tener la mano muy firme y no tolerar debilidades por aquello que es de tal sangre, es el que me costó mucho dinero, es de mi mejor amigo, etc. No hay excusas y toda negligencia se paga muy cara. Casi siempre que analizo las causas las encuentro y ha sido por no haber sido suficiente severo y dejarme llevar por el corazón en lugar de la cabeza. Tenemos que luchar continuamente contra este mal o debilidad que todos lo humanos tenemos.
Para la selección de los mejores pichones que formarán parte del equipo de competición como adolescentes utilizo varias técnicas para tal fin: Método Alar, Método Muscular, Método Ocular, Método dela Auscultación Pulmonar.
Son técnicas que llevo ensayándolas desde hace muchos años y me siento a gusto
con ellas a pesar que hay más de un colombófilo que no comparte mis métodos,
pero al menos me siento satisfecho diciendo lo que yo hago por si alguno cree
que vale la pena. Yo no lo cambiaría por nada del mundo y me encuentro muy bien
arropado y a gusto con los pichones que obtengo y que selecciono continuamente
con las técnicas señaladas.
Como ya he dicho en más de una ocasión el colombófilo ha de estar bien formado y saber aplicar los conocimientos a la práctica por lo que se requiere mucha experiencia. Así mismo cualquier método por si solo no sirve de nada y se ha de valorar la paloma como un todo, por eso que cuantos más métodos racionales utilicemos a la vez, más posibilidad de seleccionar bien y cometer pocos errores en la selección de los mejores pichones para nuestro equipo de vuelo.
Veamos lo que yo hago para seleccionar mis mejores pichones:
Cuando los pichones tengan unos 7 días recibirán cada día una pastilla para uso de palomas de Calcio + Fósforo + Vitamina D3, que ayudará al desarrollo óseo. Hace años hice varias pruebas de dar o no dar calcio a los pichones y al compararlos al destetarlos y a los tres meses de edad pude constatar que había una gran diferencia en el desarrollo de su esqueleto y en la fortaleza de la horquilla posterior.
Cuando los pichones tengan unos 20 días se les pondrá comida en el nido para que aprendan a comer en pocos días y los destetaremos a los 25-28 días y antes de pasar al palomar ex profeso de destete serán vacunados de Salmonela, si procede, y de Paramixovirosis. La primera vez que los destetemos les pondremos dos o tres hembras adultas pacíficas para que les enseñen de inmediato a comer y beber. S e les suministrará comida de pichones, es decir, sin maíz y muy rico en proteínas. Pondremos varios tipos de grit y cada semana una vitamina apropiada para la muda, es decir, rica en complejo B y en aminoácidos esenciales. Así mismo cada semana les daremos dos días un buen probiótico, como por ejemplo, el Cometose de la casa Comed. Cuando los pichones tengan más de dos meses pasarán a otro palomar para que los siguientes a destetar estén tranquilos, sin peleas de los mayores, pues no olvidemos que los pichones en sus primeras semanas de edad son muy frágiles en su salud y el stress es causa de desarreglos intestinales y de enfermedades diversas.
Todo pichón que a pesar de haber cumplido con todo lo anterior se desarrolle mal ha de ser eliminado y se ha de estudiar la causa que incluso puede ser por culpa de sus padres por lo que si así fuera deben ser separados de la cría, sea de la pareja que sea, no vale flaquezas, si queremos pichones de extraordinaria salud, fortaleza e inteligencia debemos tener la mano muy firme y no tolerar debilidades por aquello que es de tal sangre, es el que me costó mucho dinero, es de mi mejor amigo, etc. No hay excusas y toda negligencia se paga muy cara. Casi siempre que analizo las causas las encuentro y ha sido por no haber sido suficiente severo y dejarme llevar por el corazón en lugar de la cabeza. Tenemos que luchar continuamente contra este mal o debilidad que todos lo humanos tenemos.
Para la selección de los mejores pichones que formarán parte del equipo de competición como adolescentes utilizo varias técnicas para tal fin: Método Alar, Método Muscular, Método Ocular, Método de
Como ya he dicho en más de una ocasión el colombófilo ha de estar bien formado y saber aplicar los conocimientos a la práctica por lo que se requiere mucha experiencia. Así mismo cualquier método por si solo no sirve de nada y se ha de valorar la paloma como un todo, por eso que cuantos más métodos racionales utilicemos a la vez, más posibilidad de seleccionar bien y cometer pocos errores en la selección de los mejores pichones para nuestro equipo de vuelo.
Veamos lo que yo hago para seleccionar mis mejores pichones:
En primer
lugar inspecciono los huevos que hacen las parejas reproductoras para
cerciorarme que son normales con la cáscara muy fina, tamaño mediano o grande y
forma ovoide adecuada. Antiguamente cuando una hembra hacía el huevo algo más
pequeño de lo normal era rechazada y considerada como no apta como
reproductora. Se valoraba a las hembras grandes como los machos e incluso más
pues decían que la hembra debía de ser grande para que hiciera los huevos
grandes. Pero esto actualmente sería un grave error y en aquel tiempo era
comprensible ya que las palomas volaban cortos recorridos o en las de gran
recorrido tardaban en regresar varios días debido a su lentitud y lastre en el
cuerpo, pero hoy exigimos a las palomas que sean cada vez más resistentes y
rápidas y es por ello que deben ser de tamaño medio o incluso algo pequeña. No obstante,
las hembras Cattrysses hacían huevos más bien algo pequeños y alargados y daban
palomas de gran clase para los grandes fondos.
Una vez nacidos controlo cada día cómo van desarrollándose y si noto que alguno de ellos no crece de forma normal lo elimino pues seguro que sería débil cuando fuera mayor. No obstante toda característica defectuosa o de calidad de la paloma debe ser analizada de forma relativa y notar su evolución progresiva con el tiempo, ese es el secreto de seleccionar las palomas correctamente. Es un error muy común analizar una paloma de forma absoluta en una cualidad, la paloma es un conjunto de cualidades que han de ser valoradas en su conjunto y nunca de forma absoluta e independiente, aunque un defecto grave ha de ser considerado como motivo de exclusión.
Cuando tienen unos 15 días me fijo si cumplen con la correcta relación del brazo-antebrazo y si no es así lo considero como un defecto grave y que posteriormente analizaré. Así mismo observo si el plumaje es sedoso y en caso que no lo sea también lo considero un defecto grave. Cada vez que decido eliminar algún pichón me pregunto qué es lo que ha fallado e inspecciono de nuevo a sus padres y si no detecto nada sigo criando con ellos, pero si observo algún defecto que se me había escapado no crío más con la pareja y más tarde pienso cual puede ser el problema y lo que debo de hacer la próxima temporada para que no vuelva a ocurrir, aunque la decisión sea no criar más con dicha pareja. Si en la segunda cría vuelven a dar pichones con defectos graves, separo definitivamente la pareja.
Como ya dije les doy varios tipos de grit y a partir del 7º día del nacimiento de los pichones les doy una pastilla de calcio vitaminado por lo que cuando desteto a los pichones les exijo esté prácticamente cerrada la horquilla posterior y que sea fuerte y elástica, así como que tenga una buena osamenta. Si un pichón tiene la quilla torcida, cosa que no me ha ocurrido casi nunca, es considerado como defecto grave y estudio a sus padres pues quizás no lo alimentaron bien, no obstante esto no me ocurre ya que mucho antes lo detecto y lo corrijo ( dando dos días a la semana aceite de hígado de bacalao, nunca puede ocurrir, ya que aporta vitamina A y D, contra el raquitismo. No obstante si haciendo las cosas bien notamos cualquier defecto óseo es un mal síntoma de debilidad del pichón e inaceptable.
Cuando desteto los pichones sobre los 25-28 días observo con una lupa de 15 aumentos que tienen bien definido el círculo de adaptación, en caso contrario, es inaceptable. Recordemos que él circulo de adaptación es el que caracteriza o define la paloma como mensajera. A esta edad ya puedo auscultar los pichones para ver si tienen buena vitalidad y si respiran profundo como toda paloma de gran fondo. Si no respiran rítmicamente es señal que no tienen salud y han de ser observados continuamente y si no mejoran han de ser desestimados, pues nunca podrán ser palomas de confianza y serían unas palomas irregulares y en una suelta cualquiera dejarían de venir. Son palomas deficientes y no podemos confiar en ellas ya que el día menos pensado dejan de venir y suele ser en trayectos cortos de principio de temporada. El problema de estas palomas es que al regresar de un concurso de corta distancia no se recuperan o se recuperan muy lentamente y a la siguiente suelta si no se han recuperado del todo se pierden.
Durante las dos semanas de destete observo cómo se desarrolla el pichón que ha de estar alegre en el palomar, comer bien, y he de notar que va desarrollándose de forma normal. Si veo que está triste, apático, lo separo y lo controlo varios días y si no mejora lo considero como una paloma de baja salud y vitalidad y con ello un defecto grave.
A partir de los dos o tres meses de edad examino la calidad del plumaje que ha de ser abundante, sedoso y brillante, todo aquel con plumaje seco y áspero es un defecto grave. A esta edad observo el brazo-antebrazo y ha de ser grueso y relativamente corto. E l equilibrio perfecto y con poco peso. El ala proporcionada con su envergadura y muy suave al abrírsela. A esta edad observo el anillo de correlación que ha de estar bien definido y el color no tiene ninguna importancia. El 5º círculo bien definido que me indica que tiene salud. La pupila pequeña y no ha de cambiar de tamaño al ser observada a la misma intensidad de luz. Cualquier defecto de lo anteriormente indicado es motivo de reflexión y posible desestimación.
Cuando los pichones tienen unos tres o cuatro meses empiezo los entrenamientos si hay un buen grupo o espero a que haya terminado de criar para empezar con los entrenamientos educativos hasta una distancia máxima de 150 Kms. , y empezando muy suave y con lentitud pues el único fin que busco es que aprendan a regresar a su palomar con facilidad y sin que la muda les afecte. Eso es válido porque ya he hecho la selección a la mano como estoy explicando. No obstante algunos pueden fallar en los entrenamientos por falta de calidad ( mal sentido de orientación), pero entendiendo cómo interpretar el circulo de correlación, poco nos vamos a equivocar, por lo que también me sirve para mejorar la selección. Utilizo continuamente el sistema "TRIAL AND ERROR" ( ensayo, error y corrección) que utilicé en temas de investigación científica durante muchos años con buenos resultados y que me di cuneta que era apto también para la selección de mis palomas, es decir, que voy hacia una dirección más o menos correcta de selección, la cual ha sido estudiada con anterioridad hasta el mínimo detalle, y como es natural no doy casi nunca en el centro del blanco a la primera ( error) por lo que analizo de nuevo la causa y corrijo la dirección inicial un poco y vuelvo a ensayar cometiéndose como es natural otro posible error pero menor al anterior y vuelvo a analizar las causas corrigiendo lo que en mi opinión fue la cusa de dicho error y vuelvo a ensayar, y así sucesivamente hasta que por fin doy en el blanco, es decir, consigo lo que buscaba en la paloma, una paloma de gran clase, sin defectos importantes o graves. Por supuesto que todos los ensayos ( "trial”) incluyen además que las palomas den buenos resultados deportivos, no solo aspectos fisiológicos y físicos adecuados. Es por supuesto muy laborioso y una labor de años pero con tenacidad se llega a conseguir, aunque reconozco que pocos tienen la paciencia y perseverancia necesaria para realizarlo. La ventaja de este método es que cuando consigo una paloma de gran clase en las competiciones cumple a la perfección para la reproducción,al ser una paloma de gran calidad y belleza deportiva.
Cuando el pichón tiene unos 5 meses observo el iris y he de notar que empieza a definirse pero hay que esperar a que mude completamente para verlo con más nitidez aunque irá cambiando hasta la edad de 18 meses. Lo importante es ver que el iris va progresando a mediada que se hace mayor de edad el pichón , es de suma importancia detectar esa variación y mejora como en cualquier característica de la paloma , no es el valor absoluto lo importante sino el valor relativo entre ellas y su progresión lo que permite estudiar a fondo la calidad de la paloma . La musculatura ha de notarse con facilidad alrededor de la quilla y ha de estar bien desarrollada . Toda paloma con una musculatura floja o deficiente ha de ser desestimada , pues sin un buen motor la paloma por muy buena ala que tenga no puede rendir bien .
Cuando han mudado completamente hago un examen general y vuelvo a aplicar todas las técnicas comentadas anteriormente y en su conjunto y de forma relativa entre todas ellas me ha de dar la impresión que la paloma está en condiciones óptimas para ser un buen atleta del espacio . Cualquier defecto importante , debilidad o mala muda son motivos de eliminación .
A continuación voy a indicar una serie de características a controlar que las catalogo como graves y por tanto eliminatorias y otras que han de ser evaluadas entre si :
CARACTERÍSTICAS DE GRAVEDAD QUE DEBEN SER ELIMINATORIAS :
1º.- Plumaje áspero o seco
2º.- Horquilla posterior abierta y débil
3º.- Rabadilla débil y cola larga sin buena unión de cola
4º.- Relación brazo-antebrazo incorrecta
5º.- Sin vitalidad o mala respiración
6º.- Mala musculatura ,siendo floja y mal desarrollada en función de la envergadura
7º.- Mal equilibrada y exceso de peso
8º.- Ala desproporcionada con su peso y envergadura , ala corta , plumas de baja calidad sin solape .
CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE SER EVALUADAS EN SU CONJUNTO :
1º.- Carácter de la paloma
2º.- Ritmo pulmonar y capacidad pulmonar
3º.- Calidad del ojo
4º.- Capacidad para coger la forma
5º.- Inmunidad a las enfermedades y fortaleza física
6º.- Tenacidad y resistencia al vuelo
7º. - Velocidad para una determinada distancia
Una vez nacidos controlo cada día cómo van desarrollándose y si noto que alguno de ellos no crece de forma normal lo elimino pues seguro que sería débil cuando fuera mayor. No obstante toda característica defectuosa o de calidad de la paloma debe ser analizada de forma relativa y notar su evolución progresiva con el tiempo, ese es el secreto de seleccionar las palomas correctamente. Es un error muy común analizar una paloma de forma absoluta en una cualidad, la paloma es un conjunto de cualidades que han de ser valoradas en su conjunto y nunca de forma absoluta e independiente, aunque un defecto grave ha de ser considerado como motivo de exclusión.
Cuando tienen unos 15 días me fijo si cumplen con la correcta relación del brazo-antebrazo y si no es así lo considero como un defecto grave y que posteriormente analizaré. Así mismo observo si el plumaje es sedoso y en caso que no lo sea también lo considero un defecto grave. Cada vez que decido eliminar algún pichón me pregunto qué es lo que ha fallado e inspecciono de nuevo a sus padres y si no detecto nada sigo criando con ellos, pero si observo algún defecto que se me había escapado no crío más con la pareja y más tarde pienso cual puede ser el problema y lo que debo de hacer la próxima temporada para que no vuelva a ocurrir, aunque la decisión sea no criar más con dicha pareja. Si en la segunda cría vuelven a dar pichones con defectos graves, separo definitivamente la pareja.
Como ya dije les doy varios tipos de grit y a partir del 7º día del nacimiento de los pichones les doy una pastilla de calcio vitaminado por lo que cuando desteto a los pichones les exijo esté prácticamente cerrada la horquilla posterior y que sea fuerte y elástica, así como que tenga una buena osamenta. Si un pichón tiene la quilla torcida, cosa que no me ha ocurrido casi nunca, es considerado como defecto grave y estudio a sus padres pues quizás no lo alimentaron bien, no obstante esto no me ocurre ya que mucho antes lo detecto y lo corrijo ( dando dos días a la semana aceite de hígado de bacalao, nunca puede ocurrir, ya que aporta vitamina A y D, contra el raquitismo. No obstante si haciendo las cosas bien notamos cualquier defecto óseo es un mal síntoma de debilidad del pichón e inaceptable.
Cuando desteto los pichones sobre los 25-28 días observo con una lupa de 15 aumentos que tienen bien definido el círculo de adaptación, en caso contrario, es inaceptable. Recordemos que él circulo de adaptación es el que caracteriza o define la paloma como mensajera. A esta edad ya puedo auscultar los pichones para ver si tienen buena vitalidad y si respiran profundo como toda paloma de gran fondo. Si no respiran rítmicamente es señal que no tienen salud y han de ser observados continuamente y si no mejoran han de ser desestimados, pues nunca podrán ser palomas de confianza y serían unas palomas irregulares y en una suelta cualquiera dejarían de venir. Son palomas deficientes y no podemos confiar en ellas ya que el día menos pensado dejan de venir y suele ser en trayectos cortos de principio de temporada. El problema de estas palomas es que al regresar de un concurso de corta distancia no se recuperan o se recuperan muy lentamente y a la siguiente suelta si no se han recuperado del todo se pierden.
Durante las dos semanas de destete observo cómo se desarrolla el pichón que ha de estar alegre en el palomar, comer bien, y he de notar que va desarrollándose de forma normal. Si veo que está triste, apático, lo separo y lo controlo varios días y si no mejora lo considero como una paloma de baja salud y vitalidad y con ello un defecto grave.
A partir de los dos o tres meses de edad examino la calidad del plumaje que ha de ser abundante, sedoso y brillante, todo aquel con plumaje seco y áspero es un defecto grave. A esta edad observo el brazo-antebrazo y ha de ser grueso y relativamente corto. E l equilibrio perfecto y con poco peso. El ala proporcionada con su envergadura y muy suave al abrírsela. A esta edad observo el anillo de correlación que ha de estar bien definido y el color no tiene ninguna importancia. El 5º círculo bien definido que me indica que tiene salud. La pupila pequeña y no ha de cambiar de tamaño al ser observada a la misma intensidad de luz. Cualquier defecto de lo anteriormente indicado es motivo de reflexión y posible desestimación.
Cuando los pichones tienen unos tres o cuatro meses empiezo los entrenamientos si hay un buen grupo o espero a que haya terminado de criar para empezar con los entrenamientos educativos hasta una distancia máxima de 150 Kms. , y empezando muy suave y con lentitud pues el único fin que busco es que aprendan a regresar a su palomar con facilidad y sin que la muda les afecte. Eso es válido porque ya he hecho la selección a la mano como estoy explicando. No obstante algunos pueden fallar en los entrenamientos por falta de calidad ( mal sentido de orientación), pero entendiendo cómo interpretar el circulo de correlación, poco nos vamos a equivocar, por lo que también me sirve para mejorar la selección. Utilizo continuamente el sistema "TRIAL AND ERROR" ( ensayo, error y corrección) que utilicé en temas de investigación científica durante muchos años con buenos resultados y que me di cuneta que era apto también para la selección de mis palomas, es decir, que voy hacia una dirección más o menos correcta de selección, la cual ha sido estudiada con anterioridad hasta el mínimo detalle, y como es natural no doy casi nunca en el centro del blanco a la primera ( error) por lo que analizo de nuevo la causa y corrijo la dirección inicial un poco y vuelvo a ensayar cometiéndose como es natural otro posible error pero menor al anterior y vuelvo a analizar las causas corrigiendo lo que en mi opinión fue la cusa de dicho error y vuelvo a ensayar, y así sucesivamente hasta que por fin doy en el blanco, es decir, consigo lo que buscaba en la paloma, una paloma de gran clase, sin defectos importantes o graves. Por supuesto que todos los ensayos ( "trial”) incluyen además que las palomas den buenos resultados deportivos, no solo aspectos fisiológicos y físicos adecuados. Es por supuesto muy laborioso y una labor de años pero con tenacidad se llega a conseguir, aunque reconozco que pocos tienen la paciencia y perseverancia necesaria para realizarlo. La ventaja de este método es que cuando consigo una paloma de gran clase en las competiciones cumple a la perfección para la reproducción,al ser una paloma de gran calidad y belleza deportiva.
Cuando el pichón tiene unos 5 meses observo el iris y he de notar que empieza a definirse pero hay que esperar a que mude completamente para verlo con más nitidez aunque irá cambiando hasta la edad de 18 meses. Lo importante es ver que el iris va progresando a mediada que se hace mayor de edad el pichón , es de suma importancia detectar esa variación y mejora como en cualquier característica de la paloma , no es el valor absoluto lo importante sino el valor relativo entre ellas y su progresión lo que permite estudiar a fondo la calidad de la paloma . La musculatura ha de notarse con facilidad alrededor de la quilla y ha de estar bien desarrollada . Toda paloma con una musculatura floja o deficiente ha de ser desestimada , pues sin un buen motor la paloma por muy buena ala que tenga no puede rendir bien .
Cuando han mudado completamente hago un examen general y vuelvo a aplicar todas las técnicas comentadas anteriormente y en su conjunto y de forma relativa entre todas ellas me ha de dar la impresión que la paloma está en condiciones óptimas para ser un buen atleta del espacio . Cualquier defecto importante , debilidad o mala muda son motivos de eliminación .
A continuación voy a indicar una serie de características a controlar que las catalogo como graves y por tanto eliminatorias y otras que han de ser evaluadas entre si :
CARACTERÍSTICAS DE GRAVEDAD QUE DEBEN SER ELIMINATORIAS :
1º.- Plumaje áspero o seco
2º.- Horquilla posterior abierta y débil
3º.- Rabadilla débil y cola larga sin buena unión de cola
4º.- Relación brazo-antebrazo incorrecta
5º.- Sin vitalidad o mala respiración
6º.- Mala musculatura ,siendo floja y mal desarrollada en función de la envergadura
7º.- Mal equilibrada y exceso de peso
8º.- Ala desproporcionada con su peso y envergadura , ala corta , plumas de baja calidad sin solape .
CARACTERÍSTICAS QUE HAN DE SER EVALUADAS EN SU CONJUNTO :
1º.- Carácter de la paloma
2º.- Ritmo pulmonar y capacidad pulmonar
3º.- Calidad del ojo
4º.- Capacidad para coger la forma
5º.- Inmunidad a las enfermedades y fortaleza física
6º.- Tenacidad y resistencia al vuelo
7º. - Velocidad para una determinada distancia
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