Como entrenar las palomas

El mejor entrenamiento de las palomas es volarlas todos los días del año sin forzarlas, que ellas vuelen voluntariamente, para la paloma el volar es una necesidad. Si las palomas están bien alimentadas y con salud volaran bastantes minutos sin necesidad de obligarlas. Yo hace años que no concurso en pichones, no soy partidario de exigirles nada en los primeros meses de vida, solo concurso en la campaña de adultas. Hay quien compite en pichones y además con dureza, creo sinceramente que esa impaciencia y exigir a un animal joven demasiado no beneficia los resultados del palomar, al contrario creo que perjudica al palomar. No las mejores palomas son las mas precoces, hay infinidad de ejemplos de palomas que han resultado verdaderos cracks y que en su primer año de concursos han tenido resultados mas que discretos. Sabedores de esto hay afortunadamente muchos colombófilos que no vuelan pichones y que al año siguiente no encestan sus palomas para los grandes fondos. Solo envían a los grandes fondos palomas de dos o mas años. Hay incluso competiciones que no permiten la inscripción de palomas de menos de dos años. Dependerá de cada uno el seguir el criterio que mejor se adapte a su personalidad, paciente o impaciente. ¿Cual es el mejor sistema?. Quien lo sabe, hay ejemplos de grandes campeones tanto con un sistema como con el otro.

Cuando ya nos aproximamos al comienzo de los entrenamientos oficiales, un mes antes aproximadamente, las comienzo a encestar y a soltarlas a pocos kilómetros del palomar, 5, 10, 15, 25. Estas sueltas previas no son con el fin de que vayan cogiendo forma física, son simplemente para acostumbrarlas a la cesta. En nuestro club recordareis que anteriormente he comentado que cada colombófilo tiene sus propias cestas, siempre encesto las palomas en estas cestas, en las mismas que han de competir todo el año.

Cuando encesto para soltarlas de entrenamiento, les pongo un bebedero y las dejo un par de horas encestadas antes de cargarlas en la furgoneta y llevarlas al punto de suelta. El primer día, sobre todo los machos, se picotean y están muy inquietas. No están acostumbradas a intimar tanto, se ven muy cerca y se disputan el espacio, después de dos o tres veces de encestarlas ya se tranquilizan. Hago esta operación no mas de cinco o seis veces, hasta que veo que las palomas están tranquilas en la cesta y saben donde esta el bebedero. Yo tengo el palomar en un lugar totalmente aislado de la población y para mi es muy fácil obligar a las palomas a volar una hora, ya que no hay ningún tejado alrededor donde puedan posarse, aquellos que tengan ese problema y se posen en otros tejados no tendrá mas remedio que usar la cesta para obligarlas a volar esa hora. También tengo próximos a mi palomar un grupo de entrenadores que muchos días hacen volar a mis palomas dos o tres horas a toda velocidad, son los halcones y los azores, pero este tipo de entrenamiento no os lo recomiendo, es de infarto.

Desde un mes antes de comenzar los entrenamientos hasta las sueltas de fondo vuelo las palomas una hora diaria, por la mañana a primera hora. Cuando llegan las sueltas de fondo no les exijo nada, simplemente las suelto y no las obligo a volar si se posan. Es mas importante que recuperen peso para los concursos largos que el volar. Lo que ocurre es que si las palomas están bien y en forma volarán incluso mas de lo deseado. Una vez que la campaña de concursos ha comenzado, no vuelvo a soltar por mi cuenta las palomas, pero en esto influye un asunto que en otros lugares afortunadamente no se padece, la abundancia de halcones y azores. Una suelta a tan solo 30 o 40 Km. que no sería mas que un pequeño entrenamiento de media hora, puede resultar un verdadero desastre y perder varias palomas. Sin ese inconveniente de las aves de rapiña, creo que cuantas mas veces se encesten las palomas y se suelten a distancias prudentes del palomar en la misma dirección de la línea de vuelo habitual, mejor que mejor. En el manual de adiestramiento para los cuidadores de palomas mensajeras del ejercito americano de la segunda guerra mundial, hacían notar que las palomas repetidamente encestadas en una dirección de vuelo, mejoraban su tiempo notablemente el tiempo invertido a medida que iban siendo soltadas mas veces en esa línea. Parece bastante razonable. Si esto es cierto, en una línea de vuelos como en Asturias que todos los concursos son en la misma dirección, el soltar repetidamente las palomas a 50 o 60 km. podría mejorar el tiempo invertido en recorrer esos kilómetros y significaría una mejora en los resultados. Esos kilómetros para mi significan el soltar las palomas al otro lado de la cordillera cantábrica con un recorrido plagado de halcones, pero si no fuese por este motivo soltaría a principio de temporada y entre sueltas de velocidad cuantas veces pudiese a 50 o 60 km.

En el palomar, el tiempo que las palomas vuelan sin forzarlas en el mejor método para medir la salud y la forma de nuestro equipo de vuelo. Cuando están en forma desaparecen de vista del palomar y vuelan a velocidad elevada. Yo no apostare el fin de semana próximo por las que tiran del bando para abajo y quieren posarse rápido, apostaré por ese grupito que sigue volando a pesar de que se ha posado la mayoría del bando.

El tiempo y los horarios de entrenamiento variaran según el sistema de vuelo elegido, natural, viudos o solteros. A que edad y a que distancia volar los pichones.

No soy partidario de concursar con las palomas en su primer año, de hecho hace ya varios temporadas que no participo en los concursos de pichones. En un calendario de concursos reducido, no es fácil renunciar a una serie de concursos que se celebran al final del verano y principios del otoño, pero creo que merece la pena el sacrificio.

El calendario de concursos de pichones en el que participé dos años era, 100, 100, 200, 350 y 425 km. Con nuestro clima y orografía, en horas de vuelo el 350 podría equipararse a un 500 y los 425 a un 600 en una línea normal de vuelo.

Los dos años que yo volé mis pichones con seis meses de edad media, los resultados no fueron malos, pero al año siguiente como adultas, palomas que habían volado hasta 425 km. se me perdían en el 200. Los resultados de las palomas que no volaron en pichones superaban con mucho los de sus hermanos volados en pichones. Volé un segundo año y de nuevo me paso lo mismo. Comenté el tema con buenos colombófilos que no participaban con pichones y me confirmaron que habían llegado a la misma conclusión que yo. Los concursos de pichones exigiéndoles muchas horas de vuelo, no sirven mas que para dejar tocadas a grandes palomas que podían conseguir grandes resultados volándolas cuando son adultas.

Generalizando, yo volaría mis pichones en distancias que no superasen las tres cuatro horas de vuelo como máximo, esto creo que no perjudicaría la salud de los pichones. Por desgracia un 200 en Asturias puede significar de 3 a 12 horas de vuelo. Un día malo nos deja a todos los pichones tocados para siempre.

Al año siguiente de su nacimiento ya se le puede exigir a las palomas que viajen a fondo. A gran fondo opino que debe de llevarse a las palomas a partir de los dos años, cuando de verdad son adultas. De hecho en algunos circuitos no se permite volar en gran fondo con palomas de menos de dos años, creo que es correcta esta decisión. Hay muchos colombófilos que no están de acuerdo en este tema y es difícil llevar a cabo una decisión de este tipo, pero creo que beneficiaría a todo el mundo el ser pacientes con las palomas. La paciencia es una virtud que por desgracia no adorna a muchos colombófilos. De todas maneras no puedo sentirme perjudicado por la libertad de volar a gran fondo palomas de un año, porque nadie me obliga a hacerlo a mi, soy libre de dejar las palomas de un año en casa y concursar solo con las de dos y tres años. Cada uno procederá según su carácter.

Lo mejor respecto a este tema es probar, concursar en pichones, al año siguiente en adultas y confrontar los resultados de hermanos que han concursado en pichones con los que no lo han hecho. Yo he expuesto mi conclusión, avalada por la misma experiencia en la mayoría de los colombófilos asturianos que encabezan todos los años las clasificaciones de adultas. Quizás vuestra conclusión sea opuesta, no me hagáis caso y hacer la prueba, pero si vuestra conclusión es parecida a la mía os recomiendo que tengáis la paciencia y la fuerza de voluntad suficiente para no seguir concursando en pichones. Los resultados de vuestro palomar mejorarán en pocos años.

COMO MANTENER LAS PALOMAS EN PERFECTO ESTADO DE SALUD

Esta es la piedra de toque de un buen colombófilo, sino hay salud, de nada sirve tener palomas de una calidad extraordinaria, un palomar de exposición y una alimentación exquisita. Todo el trabajo, el dinero y el tiempo invertido se viene abajo cuando aparecen las enfermedades.

La mejor medicina para las enfermedades es la prevención de las mismas. Hay que tomar una serie de medidas en el palomar que nos harán fácil el mantener las palomas sanas sin necesidad de estar administrándoles continuamente medicamentos. Los fármacos son para curar no para prevenir.

La primera medida preventiva es vacunar las palomas, para la peste (paramixovirus) y la viruela. Lo mismo que con la comida, recomiendo utilizar la mejor, es la mas cara, pero vacunar un palomar de 100 palomas cuesta menos de 8.000 pts. (35 $), la mitad de lo que nos cuesta un pichón de dudosa calidad. También se puede utilizar vacunar con la cepa de La Sota poniendo una gota en el ojo y en la nariz, es mucho mas barata. Quien se descuida en este tema no es por dinero, es por vago, y sus palomas no se merecen este trato.

Las enfermedades pueden llegar a nuestro palomar por varios medios, los mas habituales son los pájaros silvestres que entran al palomar, el agua, la comida, parásitos externos, palomas extrañas y la cesta de concursos.

Los pájaros silvestres ya recomendé en el capitulo de construcción del palomar el poner una rejilla que no les permita entrar al mismo. Si alguno entra por la entrada de las palomas, si lo atrapáis os recomiendo que le matéis en lugar de soltarlo, sino volverá a entrar de nuevo y terminaran entrando a comer todos los del entorno. No es agradable matar un pájaro, pero vale mas matar uno o dos hoy, que todos los del barrio dentro de un mes.

El agua para las palomas debe de ser potable, tratada con cloro, en pocas palabras de la que bebemos nosotros. Evitar el agua de fuentes o de lluvia, puede estar contaminada. Desinfectar los bebederos, una practica para tener los bebederos desinfectados y limpios sin trabajo, es tener un recipiente grande donde entren uno o dos bebederos de las palomas, lleno de agua con un buen chorro de lejía. Cuando diariamente cambiamos el agua, sacamos los que tenemos desde el día anterior sumergidos en el recipiente, los aclaramos al grifo y los ponemos en el palomar. Metemos los que retiramos a las palomas dentro del recipiente y con este sistema estarán los bebederos desinfectados y limpios como una patena sin necesidad de trabajo.

Las palomas deben de beber exclusivamente de sus bebederos, hay que evitar por todos los medios el que beban en canalones o charcos. Lo harán en el baño pero el agua del baño estará también clorada.

La mezcla de granos debe de ser de buena calidad. Si no ha sido almacenada correctamente puede tener hongos y es un tema muy serio de salud. Almacenar la comida siempre en un lugar seco.

Periódicamente hay que fumigar bien todo el palomar con un insecticida. Hoy día en el mercado hay varios que no causan ningún problema a las palomas, eliminan moscas, mosquitos y ácaros, y mantienen su efectividad durante un tiempo prolongado.

Cuando llega alguna paloma que no es nuestra al palomar aunque aparentemente parezca que esta sana, hay que ponerla en un lugar totalmente aparte y observarla durante unos días. Solo cuando estemos totalmente seguros de que no es portadora de ninguna enfermedad la pasaremos a nuestros palomares.

En las cestas de concursos es donde se producen el 90% de los contagios de enfermedades. En el club al que pertenezco, cada colombófilo tiene sus propias cestas y por tanto las palomas no tienen contacto físico con las de otros palomares. Aun así hay determinadas enfermedades que se pueden transmitir por el aire, pero por lo menos se eliminan los contagios de aquellas que requieren un contacto físico. Esta medida junto con el aviso al resto de los socios del club de cualquier enfermedad que se detecte en un palomar, ha permitido que en la temporada de concursos del 2000 no hayamos tenido ningún problema sanitario en toda la campaña.

Es también muy importante el fumigar a fondo el palomar periódicamente contra hongos y un desinfectante que sea efectivo contra virus y bacterias.

Si hay un veterinario especialista en palomas al que podáis acudir, hacerlo. Por desgracia en muchos lugares carecemos de ese servicio imprescindible y no nos queda mas remedio que aprender todo lo que podamos sobre el tema, somos autodidactas obligatoriamente. No quiero ejercer de veterinario sin serlo y tan solo me he limitado a una serie de normas que bien llevadas nos evitaran la mayoría de las enfermedades, pero que aún así llegaran a nuestro palomar.

Los dos problemas mas habituales de la salud de las palomas son los vermes y las trichomonas. Las dos son fácilmente diagnosticables con un microscopio. Aunque no exista en la zona un veterinario especialista en palomas, si lo habrá de otros animales y podéis solicitar su ayuda, todos tienen un microscopio y libros para ayudar al diagnostico también. Al menor síntoma de diarreas en el palomar hacer una comprobación con el microscopio.

Hay muchos laboratorios que venden productos para palomas que recomiendan hacer un calendario de tratamientos preventivos. Recomiendan por ejemplo, cada mes tratamiento para vermes, cada mes un tratamiento de un solo día de media dosis para trichomoniasis, cada mes media dosis de un antibiótico. Esto es una locura.

Si tenéis un hijo perfectamente sano, probar a darle esta semana un antibiótico por si tiene alguna bacteria no deseada, a la semana siguiente le dais tratamiento por si tiene lombrices, a la otra semana le administráis unas sulfamidas por si tiene tal cosa. Lo mas probable es que partiendo de una salud envidiable terminareis consiguiendo que tenga trastornos digestivos y termine debilitándose y enfermando de verdad. Con las palomas ocurre lo mismo.

Otra punto importante es hacer los tratamientos completos con las dosis recomendadas. Si por ejemplo detectamos que una o mas palomas tienen trichomoniasis hay que dar un tratamiento a toda la colonia. Si el laboratorio dice que hay que dar un tratamiento de cuatro días con tal dosis, hacerlo los cuatro días o cinco incluso, pero no dos días solamente, a pesar de que los síntomas de la enfermedad hayan desaparecido en 48 horas. Un tratamiento incompleto trae como consecuencia muchas veces una recaída en la enfermedad y es mucho mas grave y difícil de curar que inicialmente. En el caso concreto de la trichomonas, estas se hacen resistentes al medicamento y después es imposible eliminarlas, salvo que se cambie el producto utilizado para combatirlas.

Siempre que se de un tratamiento es conveniente, mas que conveniente imprescindible, rociar todo el palomar con un desinfectante. También es recomendable el dar un complejo vitamínico que ayude a la recuperación física de las palomas.

Si lográis que vuestras palomas no solo parezca que están sanas, sino que realmente lo están, habréis conseguido el 90% de lo necesario para ser un buen colombófilo. Lo considero el capitulo mas importante de la colombofilia.

COMO ALIMENTAR NUESTRAS PALOMAS

La dieta de una paloma debe de ser lo mas completa posible para cubrir todas las necesidades de su organismo, las cuales serán variables según la época del año, la edad y si es reproductora o de vuelo.

No voy a dar aquí ninguna formula de un pienso tipo, porque hay tantas mezclas como colombófilos. Lo mas importante es que la mezcla sea lo mas variada posible y que los granos sean de la mejor calidad. Hay casas comerciales que se dedican a las palomas, llevar a vuestro palomar la mejor, quizás el kilogramo sea un poco mas caro, pero si hay una buena calidad a la larga es mas barato y nos evitaremos problemas de hongos y de granos que no comen las palomas porque no están en las debidas condiciones. No se puede ahorrar dinero en la comida de las palomas, si el presupuesto para comida es limitado, es preferible tener menos palomas y alimentarlas con el grano mas caro que normalmente es el mejor.

Yo no soy partidario de limitar la cantidad de comida de las palomas, mi sistema de alimentación es que las palomas tengan comida de sobra en el comedero. Si vuelan diariamente todo el año no engordaran y volaran muchos minutos sin necesidad de obligarlas. Da la impresión de que las palomas están en forma todo el año. Una paloma que voluntariamente vuela un mínimo de media hora diaria en cualquier época del año, se mantiene fuerte, es capaz de huir de los halcones y es mas resistente a las enfermedades. Llegada la temporada de concursos no es necesario forzarla a volar, lo hacen ellas voluntariamente.

Además de la mezcla de granos, tiene que tener "siempre" a su disposición un recipiente con grit. También se puede utilizar cualquier marca comercial o hacerse uno la mezcla, yo lo compro porque es relativamente barato y no merece la pena ponerse a hacerlo uno mismo. El grit es imprescindible para que la paloma pueda digerir el grano que come, son sus dientes. Si carece de el puede tener trastornos digestivos, comerá mas grano porque el que consume no lo digiere debidamente y lo mas probable es que las palomas se posen en algún lugar donde ellas puedan encontrar piedras para suplir la carencia, con el consiguiente peligro que esto representa, por seguridad y por posibles enfermedades que puedan contraer al comer en el campo, sobre todo vermes. El grit aparte de ser la herramienta para hacer la digestión, también aporta a la paloma minerales que son necesarios para ellas, especialmente el calcio. Hay algunos colombófilos que incorporan a la mezcla de grit cascaras de huevo trituradas, ojo con este tema porque las cascaras de los huevos de gallina pueden tener salmonela. Tampoco es recomendable poner mucha cantidad de carbón vegetal ya que este actúa como catalizador y destruye algunos antibióticos vitaminas y aminoácidos. Mejor no ponerlo, sobre todo si se les esta dando algún tratamiento a las palomas. Un recipiente con grit "siempre" debe estar a disposición de las palomas.

Otro elemento que conviene tener siempre a disposición de las palomas es la piedra de picar, durante el periodo de cría es "imprescindible en el cuadro reproductor".

También es conveniente dar comida verde a las palomas con regularidad, un par de días a la semana por lo menos. Lo mismo que con los granos conviene variar las verduras, lechuga, col, espinaca, escarola..., todas tienen una gran cantidad de vitaminas y sales minerales necesarias para las palomas y alguna como la lechuga aumenta el numero de glóbulos rojos. Precaución, si proceden del mercado y por tanto no se conoce su procedencia puede haber sido fumigada, lo mismo que para el consumo humano hay que lavarlas muy bien antes de ponerlas en el palomar. Si se les va poner el día del enceste, hacerlo después de que hayan comido el grano. Si se les pone previamente puede ocurrir que no coman suficiente grano. Por si acaso, mejor no darles comida verde el día del enceste.

Otro elemento necesario para las palomas es la sal. En algunas mezclas comerciales de grit ya viene incorporada una cantidad de sal, en la piedra de picar también, pero conviene tener a disposición de las palomas un recipiente con sal, sal gruesa de cocina, si es yodada mejor. Hay que tener precaución al incorporarlo al palomar, el primer día conviene limpiar bien el suelo y tirar en el mismo una cantidad pequeña ( una cucharada ) esparcida para que puedan todas las palomas picar a la vez, si la ponemos en un recipiente puede ponerse a comer en el mismo un macho dominante y consumir una cantidad grande que le puede ocasionar trastornos. Repetir lo mismo un par de días y entonces ya podéis poner el recipiente con la sal a su disposición, si tenían carencia de sal ya la habrán suplido y ya no habrá problemas por que coman demasiado. La sal es higroscópica y se humedece, por lo tanto conviene cambiarla cada dos días.

Además de lo anteriormente reseñado, buen grano, grit, piedra de picar, verduras y sal, conviene aportar regularmente, bien en el agua o en la comida un complejo de vitaminas y aminoácidos. En época de concursos, en la muda, en la cría, para el destete de pichones, para el invierno, antes de vacunar, después de los tratamientos..., todo el año.

Una correcta alimentación de las palomas, ayudará a mantener el palomar fuerte y sano, lo que significa el 50% del éxito, el otro 50% lo aportarán las palomas.

Como construir un buen palomar.

Un buen palomar, independientemente de sus dimensiones, ha de cumplir unos requisitos básicos, a saber, una buena orientación, bien ventilado y completamente seco.

Tanto el tamaño como los demás requisitos que aquí se exponen, cada uno habrá de adaptarlos al espacio que dispone, evidentemente no es lo mismo una terraza que un jardín amplio.

El frente del palomar debe orientarse hacia la dirección del sol a las 10 de la mañana (hora solar), de esta manera lograremos que a la salida del sol, este entre hasta el fondo del palomar, y a medida que a lo largo de la mañana el sol va tomando altura, el palomar ira pasando progresivamente a la sombra. Los vientos dominantes y la lluvia vendrán normalmente por la espalda del palomar, evitando con esta orientación que las palomas tengan que soportar la humedad y el viento, dos enemigos mortales para la salud de la colonia..

Todo el frente del palomar debe de ser abierto, excepto claro está en los climas duros donde las temperaturas en invierno son muy bajas. Aun en los climas mas duros soy partidario de tenerlo abierto y poner algún sistema para taparlo por el invierno, esto proporcionará una perfecta ventilación y ambiente limpio de polvo dentro del palomar. La rejilla metálica que cubrirá el frente debe de ser de malla de cuadros con un máximo de 2 X 2 centímetros, esto evitará que entren los gorriones y alimañas al palomar, los gorriones son un medio transmisor de enfermedades, y las alimañas hay que evitar su entrada por razones obvias de seguridad. En palomares próximos a las riberas de lagos y ríos donde abunden los mosquitos, será preferible poner tela mosquitera.

El techo con un alero de unos 40 o 50 centímetros sobre el frente,puede hacerse de cualquier material, forjado, con pizarra, con teja plana, plástico, fibrocemento (uralita) o de chapa de hierro ondulada. Si no hay un forjado en el techo que evite el recalentamiento del palomar en los días calurosos, habrá que poner un segundo techo que evite el calor, bien con planchas de poliestireno expandido (porespan), con madera u otro material que forme un doble techo. Esto aislará del calor y del frío excesivo.

El suelo del palomar a ser posible, debe de ser de rejilla, metálica o de madera, de manera que los excrementos y plumas caigan por la rejilla manteniéndose el palomar en las debidas condiciones de higiene sin necesidad de limpieza diaria. Esta rejilla se instalara elevada unos treinta centímetros del suelo firme. Este suelo de rejilla será la mejor inversión que se puede hacer en el palomar, nos quitará muchas horas de trabajo, evita el levantamiento de polvo al volar las palomas dentro del palomar y evita que las palomas pisen sus excrementos y coman los granos que se caen al suelo.

El material mas recomendable para el interior del palomar es la madera. Yo recomiendo el uso de contrachapado o paneles de aglomerado en lugar de tabla que al mermar (inevitablemente lo hará) dejara rendijas donde se nos alojaran parásitos como el ácaro rojo, que llegada la noche saldrán a comer de nuestras palomas. Si las paredes se hacen de ladrillo, las paredes que dan a la parte mas fría del palomar, si no están debidamente aisladas producirán condensación y se humedecerán por el invierno. Como he dicho anteriormente la humedad es un enemigo de la salud. Yo recomiendo madera y evitar toda clase de rincones o rendijas para tener la facilidad de poder desinfectar periódicamente el palomar en su totalidad.

Si se dispone de espacio suficiente, lo mas recomendable es hacer un palomar independiente para los reproductores y otro para palomas de vuelo, alejados uno de otro lo mas posible, el motivo, la salud de la colonia. Quizás dé la impresión por mis recomendaciones que estoy obsesionado con la salud, pero creo que el tema sanitario es tan fundamental en la colombofilia, que todo lo que hagamos para evitar contagios de enfermedades redundará en los resultados deportivos. Mi opinión es que el tener las palomas en perfecto estado de salud es el 80% de lo que debe aprender un buen colombófilo. Al tener los palomares de reproducción y de vuelo separados, si por desgracia detectamos en el de vuelo una enfermedad grave, con el debido cuidado podremos salvar la campaña siguiente si tenemos cuidado de no llevar nosotros la enfermedad al cuadro reproductor.

El departamento o departamentos de la reproducción deberán de ser amplios. Normalmente las palomas del cuadro reproductor no se las deja volar en libertad al no estar avezadas todas las palomas, por lo tanto es recomendable que dispongan de un local amplio que les permita hacer algo de ejercicio, teniendo en cuenta además que durante el periodo de cría el numero de palomas se duplica en esos departamentos.

Los nidales deben de tener unas dimensiones en centímetros de 80 de ancho, 40 de alto y 40 de fondo. Deben ponerse dos cazuelas por nido, una en cada esquina y una rejilla separada del fondo unos 7 cm. Debajo de la rejilla una bandeja que permitirá el limpiar muy rápidamente los nidales. La rejilla nos dará la libertad de no tener que limpiar diariamente todos los nidales, no pisando las palomas y los pichones sus excrementos. Sobre el material para construir los nidales la misma recomendación que para las paredes del palomar.

Los nidales inferiores deben de estar elevados del suelo unos 30 centímetros. Si se ponen al nivel del suelo es fácil que cuando los pichones de los nidales superiores se tiran al suelo entren en uno de estos nidales y los adultos ocupantes de estos nidos les darán una paliza que termina con la cabeza de los pichones en sangre viva. No dejar anidar en el suelo a ninguna pareja, si alguna insiste encerrarla en un nidal alto hasta que ponga huevos.

En el palomar de reproducción, aparte de los nidales se pondrán suficientes posaderos para que las palomas puedan reposar sin que las molesten.

También es recomendable que el palomar de reproductores disponga de doble puerta para entrar al mismo, esto evitará que alguna paloma se nos escape al entrar, con el consiguiente disgusto si no esta acostumbrada al palomar y se nos va.

El palomar de vuelo variará según el sistema de concursar que se elija. Si se vuela al natural, será de aplicación lo mismo que al departamento de reproductores, con la salvedad de que estas palomas si vuelan. Si se vuelan machos viudos, su palomar tendrá nidales pero no posaderos. Esto obligará a cada macho a posarse en su nidal. Las dimensiones de los nidales, tanto si se vuela al natural como en viudez pueden ser algo mas pequeños, 60 ancho X 40 alto X 30 fondo es suficiente.

Si se vuela en celibato o soltería, machos en un departamento y hembras en otro, solo tendrá posaderos, bien los que tiene la forma de V invertida o en cuadros de 35 ancho X 35 de alto X 15 de fondo. Deben de disponer de posaderos para todas las palomas y por lo menos un 25% mas, esto evitará peleas por disputarse un posadero.

Las ventanas de salida de las palomas a volar debe de hacerse muy amplias para evitar que se golpeen las plumas al salir a veces atropelladamente. La entrada deberá de disponer de un posadero amplio, si no hay limitaciones de espacio debe de hacerse tan amplio que permita posarse en el mismo a toda la bandada después de volar. Si es que se puede hacer una plataforma suficientemente grande, se adiestrará a las palomas para que se posen siempre en el, evitando que se posen en el tejado, bien construyéndolo con una gran pendiente o poniendo impedimentos en el mismo, alambres por ejemplo. En los días de concurso un lugar amplio y las palomas adiestradas a posarse en el nos evitará el disgusto de ver la paloma posada en el tejado y la manecilla del reloj corriendo como si estuviera loca, perdiendo la paciencia, el concurso y conteniendo las ganas de pegarle un tiro a la paloma que vino en cabeza y que parece que no tiene ni hambre ni sed la muy....... Esa misma paloma posada delante de la entrada en una plataforma la meteríamos en segundos con una caña de pescar en la mano. Acostumbradas a entrar con la caña, nada mas que nos ven levantarla comienzan a caminar hacia la entrada, entran en segundos.

Sea cual sea el sistema de vuelo elegido y las características del palomar, considero de vital importancia el tener un departamento en el que se puedan meter las palomas que se van a encestar para un concurso y que se pueda poner prácticamente a oscuras, sobre todo si son un numero elevado de palomas. Las palomas en la penumbra podemos tomarlas en la mano con facilidad sin que sufran el estrés que supone el estar atrapándolas una a una, sobre todo para las últimas. Encestaremos rápido y bien.

COMO FORMAR UN BUEN CUADRO REPRODUCTOR

***FORMULAS DE ALIMENTACION

DIETAS DE ALIMENTACIÓN

Estas dietas son las del Dr. Miguel Angel Corpi Constantini son de las mas usadas por los colombofilos espero les sirvan , yo en lo personal las utilizo solo agrego un que otro grano mas conforme se aumenta la distancia y en su caso disminuyo alguno.


Fórmula de Cría

Maiz 1 kg
Sorgo 3 kg.
Trigo 1 kg.
Chicharo blanco 1.5 kg
ebo 1 kg.
Lenteja 1 kg
Cártamo 1.5 kg



Esta Comida debe ser a libre disposición, Gritt a libre acceso y agua limpia todo el día las 24 Hrs. Durante La Cría.

pueden adicionar calcio de diferentes maneras una de ellas es Calcigenol Doble producto para humanos 5 ml por litro de agua una vez por semana para huesos fuertes, pluma excepcional, buena postura y fecundación de los Huevos.o tabletas efervescentes de la farmacia similar a razón de 1/4 de tableta por litro de agua

Fórmula Para reproductores antes y después de la cría y animales de vuelo en reposo:

Maiz 2 kg.
trigo 1 kg.
Chicharo Blanco 2 kg.
ebo 1 kg.
Arroz Int. 0.5 kg
Arroz C/Cascara 0.5 kg.
Cártamo 1 kg.
sorgo o milo 2 kg.
14.64% Proteina y 391 calorías por cada 100 grs.


Formula para vuelos de velocidad y competencias de pichones:
Se da de martes a viernes para el entreno, obien cuatro dias antes del enceste

Trigo 1 kg.
Chicharo 1.5 kg.
ebo 0.5 kg.
Arroz 1 kg.
Cártamo 1 kg.
Sorgo 2. 5 kg.
Maiz 2.5 kg
Agregar 100 grs de Arroz con cáscara por cada 10 kg. como fibra

391.65 calorías por 100 grs. y 13.27% proteína


Fórmula para vuelos de Medio Fondo:
Se da de martes a viernes para el entreno, o bien cuatro dias antes del enceste
Trigo 1 kg.
Chicharo 1.5 kg.
Arroz 1 kg.
Cártamo 1 kg.
Sorgo 3 kg.
Maíz 2.5 kg.
Agregar 200 grs. de Arroz Con cáscara por cada 10 kg. como fibra

392 calorias por 100 grs. y12.49% Proteina

Fórmula para vuelos de Fondo y Gran Fondo:Se da de martes a viernes para el entreno o bien cuatro dias antes del enceste

Trigo 1 kg.
Chicharo 1 kg.
Arroz 1 kg.
Cártamo 1 kg.
Sorgo 3 kg.
Maíz 3 kg.
Agregar 300 grs de Arroz Con cáscara por cada 10 kg. como fibra

393 calorías por 100 grs. y 11.91% de proteínas

Fórmula de salida:Se da el día sábado o bien el día de enceste solo 15 grs. en vuelos de Velocidad y 20 grs en vuelos de medio fondo, fondo y gran fondo 30 grs.

Trigo 1 kg.
Arroz 2 kg.
Sorgo 5 kg.
Maiz 2 kg.

355 calorias por 100 grs y 9.50% de proteína

Fórmula de reposición:
Se da el día de llegada y al siguiente día de la llegada a llenar o a razón de 28 a 32 grs. por día para kien guste de pesar la comida que da a sus palomas.

Trigo 1 kg.
Arroz 1 kg.
Cártamo 3 kg.
Sorgo 4 kg.
Maíz 1 kg.

454 calorías por 100 grs y 11.64% proteina

cualquier duda estoy a sus ordenes en mi correo

cesar_estr@hotmail.com